Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Топли етажи, топла вода - доста привлекателно решение. Но ако искате да ги инсталирате сами, без да прибягвате до помощта на професионалисти и да не харчите пари за техните услуги, ще трябва задълбочено да изучите темата и да научите всички подробности. Необходимо е да се знаят както принципите на свързване, така и метода на устройството на фундамента. Полагането също трябва да изпълнява специална технология.

дизайн

На пазара има много разновидности на топла вода. Произвежда се от десетки водещи производители. Но независимо от конкретната марка и модел, необходимите компоненти са:

  • Водогрейни котли;
  • помпа за впръскване на вода;
  • сферични кранове (поставени на входа на котела);
  • тръби;
  • колекторно устройство, което ви позволява да регулирате и регулирате подовото отопление по ваша преценка;
  • фитинги, чрез които се монтира главната линия, започвайки от нагревателя, а също и тръбите се свързват към колекторите.

Всеки от тези съставни елементи има свои характеристики. По този начин тръбите трябва да са направени от полипропилен с подсилен слой от фибростъкло, в противен случай съществува голям риск от тяхното прекомерно разширяване в горещото състояние. Полиетиленът има по-ниско ниво на термично разширение. Оптималният диаметър на тръбите е от 1, 6 до 2 см. По време на покупката разберете дали ще издържат налягане от 10 бара при изпомпване на вода, загрята до 95 градуса.

Колекторът, през който водата влиза в тръбопровода, понякога се нарича сплитер. Едно от тези устройства подрежда гореща вода чрез отоплителни кръгове, а другата я събира след преминаване през цялата система. И двете устройства са поставени вътре в колекторния шкаф. Висококачественото изпълнение на колекторна група включва също:

  • клапани;
  • изходи за въздух;
  • Уреди за контрол на водата;
  • единици за ускорено изтичане на течност в критична ситуация.

Колекторът със спирателен вентил е непрактичен, така че е по-добре да се изберат опции, които са оборудвани с системи за регулиране, които осигуряват плавна промяна в потока на охлаждащата течност в определена верига.

Точната дължина и стъпката на монтаж на тръбната инсталация се изчисляват индивидуално за всички стаи (стаи). Тук няма единни стандарти. Ако не се чувствате достатъчно подготвени за самоизчисляване, използвайки специализиран софтуер, използвайте услугите на проектантски организации. Дизайнерите ще трябва да знаят какъв е размерът на помещението, колко мощен ще бъде котелът, какви са стените в къщата (апартамента), какви са свойствата на таваните и преградите. Не забравяйте да вземете предвид типа на подовото покритие, изолационния слой на устройството и диаметъра на тръбите.

Проектът трябва да посочи не само дължината на тръбата, но и стъпката на инсталацията и рационалния път на монтаж. Освен това се изчисляват загубите на топлина, хидравлично съпротивление (трябва да бъде точно една и съща във всяка верига). Не е желателно да се използват големи контури (100 м и повече).

По-добре е да разделяте всяка една на няколко по-малки. Всички контури са строго една тръба, така че съединенията и съединителите при полагане в съединителя са забранени. Верандите, тавана и лоджията се отопляват с опция, която е отделена от прилежащите стаи.

Не забравяйте, че трябва да положите тръбата, започвайки от външните стени, и равномерното намаляване на отоплението се постига чрез схемата "змия".

В помещенията, където има само вътрешни стени, конструкцията на подгретия под трябва да бъде спирална, насочена от краищата на помещението до средата му. В същото време между всяка двойка завои се поддържа двойна стъпка.

За ваша информация: колекторът трябва да бъде избран и закупен само след като са изчислени броят на веригите и характеристиките им. Най-простото решение, оборудвано само с един спирателен клапан, е относително евтино, но липсата на гъвкаво регулиране ще причини много неудобства. Другата крайност, която трябва да се избегне, е скъп колектор, оборудван със серво задвижвания и предварителни смесители.

Такова оборудване в частна къща или апартамент е напълно излишно, с изключение на гигантски вили. Когато се решава кой котел да се постави, трябва да се ръководи преди всичко от неговия капацитет, който дори при работа в режим на максимално проектиране трябва да има резерв от поне 15%.

За да се осигури смесването на топло и студено охлаждащо средство, се използват термостатични смесители. Те са двупосочни (двойни конструкции, поставени на захранващите и циркулационните тръби) и трипосочни (с добавяне на електрическо задвижване, монтирано на изхода на котела). Погрижете се за наличието на серво, термостат: инвестициите в тези устройства са оправдани от факта, че ще бъде по-удобно да се използва системата. На захранването с гребен се поставят сервомотори.

Механичните термостати са сравнително прости и надеждни за използване, така че е лесно да ги използвате дори за хора, които имат малко познания за технологиите. Електронните контролери са малко по-сложни и ако е необходимо, гъвкаво настройване на параметрите на подовото отопление ще трябва да бъдат закупени от програмируемо устройство.

След като разбрахме в общи линии устройството и конфигурацията на оборудването за подово отопление, нека сега да видим как работи. От котела (в редки случаи от нагревателната решетка за кърпи) водата влиза в тръбопровода. Минавайки през термостатичен вентил, тя преминава известна част от топлината. Когато се достигне определена температура, вентилът започва процеса на смесване на вода, взета от обратния тръбопровод. За тази цел се отваря двупосочен или трипътен вентил, монтиран към циркулационната помпа (вътре в специален джъмпер).

Смесената течност, преминаваща през циркулационната помпа, докосва термостата, който в крайна сметка дава команди за отваряне и затваряне на подаването на охлаждаща течност от обратната верига към основната. Благодарение на тази схема температурата на водата се поддържа в определен диапазон от стойности и се коригира незабавно, когато се отклонява от нея. След това водата отива към разпределителния гребен (но само в голяма стая, където има нужда да се разпредели охладителната течност през няколко кръга и след това да се изпомпва в обратна посока).

Инсталиране на топъл под в няколко стаи наведнъж, поставете колектор, който регулира температурата. Това е необходимо не само защото всеки изисква собствена степен на нагряване, но и защото напълно идентичната дължина на веригата не може да бъде поддържана. Регулирането е особено полезно, ако една от стаите е вътрешна, а другата има външни стени.

Регулаторите на температура могат да измерват нагряването на въздуха в помещението или температурата на подовото покритие. Съсредоточете се върху това, което е важно за вас, и не бъркайте тези два вида.

Обърнете внимание на наличността в байпасната отоплителна система. Това ще позволи поддържането на оборудването в перфектен ред, ако внезапно подаването на вода към всички вериги в същото време бъде спряно.

Плюсове и минуси

Водно подово отопление икономично. Ниска температура на охлаждащата течност (не повече от 50 градуса) ще намали консумацията на електрически котел с 20% (в сравнение с отоплението с радиатори). Хомогенното нагряване на цялата площ на жилището с физиологично удобно разпределение на температурата (22 градуса на самия под, 18 градуса на лицето) също може да се счита за положителна страна. Скритото местоположение на отоплителната система изцяло елиминира изгаряния и механични наранявания чрез директен контакт с него и охлаждащата течност, което е особено важно, ако в къщата има деца.

Подоходният под също така дълго служи. Правилно извършена инсталация и правилен избор на компоненти ви позволява да използвате системата за 30-40 години. За съжаление има и недостатъци. Например, увеличената сложност на инсталацията (ако не сте запознати с проблема или нямате необходимия опит, свържете се с професионалистите или изберете електрическата версия). Ако инсталацията се извършва с грешки, това не само намалява ефективността на отоплението, но и увеличава риска от изтичане.

Ако поради грешки в инсталацията, нормално износване или някакъв друг проблем, водата започне да тече, трябва да разглобите пода, да демонтирате отоплителната конструкция, да я смените напълно или частично, а след това да се свържете отново. И накрая, в частни домове няма да бъде възможно да се използват водни подове като единствен източник на топлина.

Дългите (десетки часове) затопляне не могат да се считат за недостатък: още повече, че значителната топлинна инерция ще позволи на пода да затопля въздуха, дори по време на краткотрайни прекъсвания. Бъдете готови, че полагането на пода (дори със собствените си ръце) ще бъде значително по-скъпо от инсталирането на електрическата му версия. Някои материали по отношение на 1 квадратен метър може да струва най-малко 1500 рубли. Когато участва екип, той ще трябва да плати не по-малко.

Добър резултат се постига при условие, че подът е повдигнат с най-малко 10 см. Разходите са свързани с монтирането на системи за регулиране, колекторни шкафове и вентили за отработения въздух.

Къде се използва?

Такава отоплителна система в апартаментната стая може да се използва само теоретично. Техническите пречки са много сериозни. Факт е, че захранването на тръбопровода с гореща вода е изключително опасно и просто забранено, а специалното затопляне на студена вода е скъпо и трудно. В допълнение, всички ефективни системи са обемни и тежки, т.е. те заемат значителна част от височината на помещението, поставяйки значително натоварване на повърхността на пода и подовете.

В частна дървена къща, топлинните товари на отделни вериги, ако те се различават, са незначителни. Затова внимателно обмислете дали е полезно да инсталирате скъпи, сложни системи за автоматично управление в малко жилище. Голяма къща или къща, където има неотопляеми помещения, е друг въпрос.

Напълно е възможно да се постави воден под в рамкова къща, но неговата инсталация има важна разлика - поради леката основа до границата, ще бъде необходимо да се откаже от използването на тежки замазки, направени от бетонови или цименто-пясъчни смеси. Правилно да се използва сух полистирол. Тя е специално измислена за рамкови жилища. Имайте предвид, че топлинният ефект е максимален, ще трябва да помислите за добра изолация на външните стени, които обикновено се правят тънки.

Системата за водно подово отопление има свои специфики в банята. Ако е инсталиран в апартамент, препоръчваме да получите консултация в организацията на проекта, както и да оформите и регистрирате официален проект и да получите съгласие от съседите. Желателно е веригата да се захранва с охладител от нагревателя, а двупосочните вентили на входа няма да намалят температурата на водата под и над щранга. Независимо дали искате да отоплявате банята в апартамент или в частна къща, обърнете максимално внимание на хидроизолацията. Струва си да се изразходва за специален вид филм или еврорубест.

Запълването на основата се извършва с използване на експандирана глина или дребен чакъл. За да се изключи появата на нередности, се изискват маяци. Имайте предвид, че не е позволено да се ходи 5-6 дни на покрити покрития за баня. В същото време повърхността ще трябва да се намокря редовно, в противен случай може да се напука. Тъй като строител на цимент може самостоятелно да произвежда смес от цимент (която не е покрита със сложен модел на пукнатини през следващите няколко години), по- добре е да се закупи готов състав в магазина. И да се правят експерименти друг път, докато мислим за дизайна на топла баня, например.

Работни инструменти

В процеса на инсталиране на подови настилки за подово отопление, трябва да използвате 18 различни инструмента. Не забравяйте:

  • LBM;
  • електрическа бормашина;
  • отвертка;
  • сешоар.

От ръчните устройства ще се изисква:

  • ножици;
  • обикновен трион;
  • метални триони;
  • работен нож;
  • чук;
  • длето;
  • съединители;
  • клещи;
  • файл.

Работата с покрития се извършва с шпатула и боя. Мярка необходимите размери трябва лента мярка и един метър владетел, но в допълнение към тях, вие също ще се нуждаят от смилане мрежа или шкурка.

В допълнение към инструментариума ще са ви необходими материали:

  • За топлоизолация най-често се използват фолио от полистирол или плочи от същия материал, обработен чрез екструдиране.
  • дебелина на самозалепващия се амортисьор трябва да бъде с дебелина от 0, 5 до 1 см. Тръбите са фиксирани с конзоли, монтажни ленти, обръщане на дъги и някои други части.

Подготовка на основата

Предишната технология трябва да се елиминира напълно, така че да се разкрие припокриването на основата. Ако отклонението от хоризонтала надвиши 1 см, незабавно изравнете повърхността на припокриването. Ако след отстраняването на старата подова настилка има пукнатини, стърготини и пукнатини, използвайте циментова или гипсова нивелираща смес. След това, като се уверите, че няма прах, мръсотия или остатъци от повърхността, върху него се поставя слой хидроизолация.

Периметърът на основата се заема от демпферна лента, която ще помогне да се компенсира топлинното разширение на основния паркет по време на отопление. Важно е да се вземе предвид, когато има няколко контура наведнъж, лентата трябва да се постави и в пролуките в близост един до друг контури.

За да се намали непродуктивната загуба на топлина, е необходимо допълнително да се затопли пода. Само в редки случаи първоначално се подготвя в този смисъл. Изборът на топлоизолационен материал се определя от такива съображения:

  • ако топлия под служи само като помощник на основната отоплителна система, можете да се ограничите до полиетиленова пяна с отразяващ слой фолио;
  • когато апартаментът се намира над отопляемите части на сградата, се изисква екструдиран пенополистирол с дебелина 2-5 cm или не по-малко трайни заместители;
  • в апартаментите, разположени над студеното помещение, се изисква по-сериозна защита - залейте глина и сложете пенополистирол с общ слой 5 см или повече.

Съвременните производители предлагат специални затоплящи материали за подово отопление. Едната страна на тези нагреватели има канали за монтаж на тръбопроводи. Препоръчва се използването на минерална вата, пенополистирол и специални рогозки. За подсилване на слоя за замазка се използва армирана мрежеста структура, към която могат да бъдат прикрепени тръби. Тяхната връзка е снабдена с пластмасови връзки, така че няма нужда от закрепващи ленти и специални скоби. Когато базата е готова, няма смисъл да чакаме нещо друго - че е време да започнем да инсталираме самото оборудване за подово отопление.

монтиране

Схема на свързване

Инсталирането на подово отопление с вода винаги започва с монтажа на колекторния шкаф. Поставете го по такъв начин, че разстоянието до тръбопроводите до всички помещения и от тях да е приблизително равно. Скриване на грозен гардероб може да бъде вграден в стената (носещите стени не са подходящи за това). Помислете, че кутията е поставена над подгретия под, в противен случай изпускателната тръба ще бъде блокирана.

В съвременната извадкова система (с редки изключения) циркулацията се осигурява от помпено оборудване. Помпата Того, която е монтирана вътре в котела, е достатъчна за изпомпване на вода на площ от 150 кв. М, дори и сградата да е двуетажна. Ако общата площ на конструкцията е по-голяма, определено ще трябва да инсталирате допълнителни помпи с разширени функции.

За да могат да поддържат отоплителната система без източване на водата, входа и изхода на котела са оборудвани със спирателни вентили. Използвайки ги, можете да изключите нагревателя за ремонт и поддръжка във всяко удобно за вас време. Ако има два или повече колекторни шкафа, основният маршрут за снабдяване е снабден с разклонител, непосредствено последван от стесняване на адаптерите.

Свързването на тръби към колектор предполага използването на компресионни фитинги или евроконусни устройства. Ако има нужда, можете да извършите такива тръби през стените, да ги затворите от всички страни със затоплящ слой от полиетиленова пяна. Когато всички части са положени и всяка единица е свързана със съответното място, системата трябва да бъде тествана. Чрез подаване на вода към тръбите, те се държат под налягане от 5 или 6 бара за 24 часа (в зависимост от проектната работна стойност). Ако такава проверка не доведе до появата на визуално забележими удължения, можете спокойно да пристъпите към изливане на бетонния слой.

Поставя се в замазката само когато течността се подава под планираното налягане. Времето за съхнене до най-малко 4 седмици (в идеални условия). Ако се постави плочка отгоре, замазката трябва да е с дебелина 30–50 mm, а тръбите да са на разстояние 100-150 mm. Неспазването на тези правила, дори ако свързването на всички елементи е нормално, ще доведе до неравномерно нагряване на различни части от повърхността.

Под ламинат или линолеум замазка може да бъде по-тънка. След това усилващата мрежа помага да се компенсира намаляването на нейната сила. Ако под ламината се постави топлия под, не е необходимо да се оборудва изолацията, в противен случай енергийната ефективност на отоплението ще бъде намалена.

В замазката се монтират свиващите се фуги, ако:

  • площта на помещението надхвърля 30 кв.м;
  • има поне една стена, по-дълга от 8 m;
  • дължината е по-малка от 50 или повече от 200% от ширината на помещението;
  • Конфигурацията е сложна и фантазия.

За проектиране на замазки, е позволено да се използва цимент-пясъчна смес на базата на портландцимент (най-малко M-400, а още по-добре да се използва M-500). Когато се използва готов бетон, неговата степен трябва да бъде M-350 и по-висока. В допълнение към полагането на лентата на амортисьора, армировъчната мрежа, в която шевът се разделя. Дебелината на всеки шев е 1 см, а горната част се обработва с уплътнител. При преминаване на тръбите на тези места, те трябва да се полагат само във външната гофрирана тръба.

Пускането на водни подове в работата трябва да се извърши в началото на първото студено време. Учтите, что тепловая инерция напольного покрытия велика, и лишь через несколько дней, когда она будет преодолена, создадутся оптимальные условия.

К батарее (а равно и к имеющейся системе центрального отопления и горячего водоснабжения) теплый пол подключать нельзя! Это не только вызовет санкции контролирующих государственных органов, но и приведет к нарушению нормальной работы коммунальных систем. Обязательно ставьте автономный отопительный котел, который и станет источником горячей воды в системе. Кроме ручной регулировки, управлять теплым полом можно посредством сервопривода и датчика, либо погодной автоматики.

Поскольку в системе должны быть управляющие и регулирующие компоненты, она обязательно подключается к электричеству. Теплые полы в разных помещениях могут управляться одним терморегулятором только при условии, что теплопроводность у напольного покрытия совпадает полностью. Такая схема требует одинаковой или незначительно отличающейся длины контуров. Терморегуляторы можно подсоединять к электросетям напрямую или через посредство УЗО, что гораздо безопаснее.

Для прокладки силовых кабелей используется либо штроба в стене, либо накладываемая дополнительно защищающая гофра.

Необходимо учитывать, что в момент первичного соединения автоматы должны быть поставлены в положение «выключено». Внимательно смотрите, какой провод, к какой фазе должен подключаться. Альтернативная схема монтажа (без бетонной стяжки) будет разобрана чуть дальше. Пока только скажем, что основными ее вариантами являются помещение труб в пенополистирольные пазы, либо в пазы из дерева. Настала пора посмотреть, как будут укладываться трубы водяного теплого пола.

Технология на полагане

Современная технология установки теплых полов подразумевает укладку труб с удержанием их особыми крепежными профилями. Сами профили крепятся к основанию дюбелями или шурупами. Преимуществом такого решения оказывается то, что профиль на производстве снабжают фиксаторами. Вам не нужно тщательно замерять шаг от одного витка до другого и проводить его тщательный расчет. Более простой вариант - крепления на пластиковые стяжки, прижимаемые к армирующей конструкции.

Однако простота такой схемы требует исключить лишнее усилие при стягивании. Следите, чтобы петля оказывалась свободна. Бухту трубы аккуратно разматывают, причем не сразу, а непосредственно в процессе работы. Инструкция производителя всегда предписывает, чтобы изгиб шел аккуратно b по наименьшему возможному радиусу. При использовании конструкций из полиэтилена он составляет чаще всего 5 диаметров трубы. Не пережимайте изделие, если на нем возникла белесая полоса, так как это означает появление залома, который впоследствии легко прорвется и приведет к затоплению.

Установка по схеме «улитка», либо «спираль» рекомендована для крупных помещений, и делает прогрев равномернее. Классическая «змейка» лучше всего проявляет себя в маленьких комнатах, а если требуется подать тепло на напольное покрытие в помещении средней площади, целесообразно предпочесть «двойную змейку», в которой горячая и обратная трубы направлены параллельно.

Какие бы способы не были выбраны, старайтесь сократить количество стыков между трубами, а также число их поворотов. Подобные участки, несмотря на все совершенство современной техники и тщательное исполнение профессионалами, резко увеличивают угрозу протечки. В идеале соединения должны делаться лишь на входе в котел и на выводе из него.

Категорически недопустимы стыковки на изгибах и разворотах. Крепя проложенные трубы к стяжке, ставьте удерживающие элементы на каждом метре.

Для присоединения труб, кроме перечисленных выше вариантов, есть еще такие приспособления:

  • притягивающий хомут из полиамида (2 шт на метр);
  • проволока стальная (аналогичный расход);
  • степлер и 2 фиксатора на метр;
  • траки фиксирующие, или планки на основе ПВХ;
  • полистирольные маты;
  • алюминиевые распределяющие пластины.

Правила работы указывают, что независимо от способа удержания труб, их фиксация обеспечивается сетками с квадратной ячейкой 15х15 мм, диаметр проволоки максимум 0, 5 см. Введя в систему современные автоматические устройства, можно сделать управление потоком воды, идущим по трубам, не только независимым от человеческого фактора, но и дистанционным.

Окончательный выбор варианта укладки должен происходить с учетом частных свойств помещений и функциональности их отдельных частей. Система «змейка» призвана подавать воду первоначально в холодную область, а только затем на всем остальном протяжении пола, к примеру.

Когда стяжка под ламинатом или линолеумом делается тоньше обычных показателей, непосредственно под ней над контуром отопительных труб кладется дополнительная усиливающая сетка.

Как правильно сделать без бетонной стяжки?

Долгое ожидание (примерно месяц или даже больше, если погодные условия неблагоприятны) устраивает далеко не всех. Вместо бетонной стяжки можно использовать настильное покрытие. Когда вы уложите трубы, надо будет сформировать подложку для финишного пола. Если наверху будет ламинат, используют картон и вспененный полиэтилен. Заливка под плитку тоже не обязательна. Под нее, как и под линолеум, готовят особую конструкцию на базе цементно-стружечных плит.

Теплый водяной пол на покрытие из дерева монтируется с использованием распределяющих пластин из алюминия. Предварительно готовят доски, в которых формируются необходимые пазы. Сделать своими руками максимально ровную поверхность в ванной комнате можно, если над трубами настелить древесно-стружечные плиты, фанеру или гипсоволоконные листы. Всегда тщательно проверяйте, соответствуют ли эти материалы санитарным нормативам.

Подключить теплый водяной пол без стяжки можно, положив трубы, как между лагами, так и на поверхности чернового пола. Модульная вариация (деревянные блоки с фрезерованными пазами) может быть заменена реечной, при которой фанерный лист покрывают рейками. Интервалы между ними служат для монтажа труб. Укладка между лагами обязательно требует использовать гидроизоляцию, утеплитель, отражательные пластины с отверстиями для прохода труб, сами трубы, лист фанеры и завершающее покрытие.

Наложение на настил так же подразумевает размещение утеплителя в разрывы лагов поверх гидроизоляции, а выше кладется фанера или черновые доски. Нюанс: обточите доски, чтобы появились каналы для прокладки труб. Отражательный слой делается из фольги, присоединяемой к доскам с использованием скоб. Трубы в каналах удерживаются поставленными сверху узкими пластинами из металла, сами пластины тоже прикрепляются к доскам.

Вместо досок можно применить маты из полистирола стандартных габаритов 1х0, 5 м, присоединяемые друг к другу креплением формата «замок».

Всегда (независимо от способа укладки пола с подогревом) сохраняйте интервал до стены 0, 1 м, так как он позволит погасить в значительной мере эффект теплового расширения материалов пола. Над настилом или лагами помещают гидрофобное покрытие. Только после этого наступает очередь формирования чистового пола.

Кроме двух описанных вариантов формирования обогреваемого пола без стяжки, допускается использовать подложку из пенопласта или дерева, ДСП. Легкие, относительно тонкие полы стоят дороже и не слишком прочны, но именно их рекомендуют применять:

  • при необходимости настилать новое покрытие над старым без демонтажа;
  • если высота жилища ограничена;
  • если скорость установки для вас критически важна;
  • при невозможности наладить доставку бетона должным образом;
  • если перекрытие пола деревянное;
  • если сооружение высоко, и нагрузка не может быть превышена.

Освен улесняване на конструкцията, подовото отопление има още едно безспорно предимство - по-лесно е да се поправи. Дори най-добрите тръби, поставени правилно и оперирани внимателно, могат внезапно да се спукат. Ако искате да използвате пълноценна замазка, но не чакайте 28 дни пълно сушене, трябва да нанесете полусуха смес. Специалните добавки в тях могат да намалят необходимото количество вода, но цената на тези строителни материали е по-висока, отколкото при по-опростена версия.

Имайте предвид, че монтирането на топъл под без замазка е допустимо, само ако капка на нивото на пода е 0, 2 см на всеки 2 кв. М повърхност. Ако е по-малко равен, затягащ слой, дори най-тънкият, все още е необходимо да го създадете.

Възможни грешки

Дори опитни домашни майстори, които за първи път поемат поставянето на под, могат да направят сериозни грешки. Често изсушена бетонна замазка покрита с решетка от пукнатини. Причините за този дефект са различни. Можете да избегнете появата му, ако:

  • да се грижи за оптималната плътност на изолацията;
  • правят висококачествени термосвиваеми шевове;
  • да не се надценява препоръчителната дебелина на замазката;
  • Не се опитвайте да го изсушавате прекалено бързо, ускорявайки нормалния процес на втвърдяване;
  • внимателно запечатайте разтвора и стриктно поддържайте пропорциите по време на образуването му;
  • добавете пластификатори съгласно рецептата.

Минималната плътност на изолацията е 35 кг на куб. М. Покриването на бетона с полиетиленово фолио ще помогне за предотвратяване на прекомерно бързото изсъхване на бетона.

Премахването на грешки при инсталиране с 95% (с изключение на тези, причинени от небрежност, бързина и производствени дефекти) ще помогне за изготвянето на проектни проекти. След като се замислили за въвеждането на системата, „видяли“ го на лист хартия, можете предварително да откриете недостатъци и да избегнете тяхното проявление. По-добре е да се отбележат на скицата местата за поставяне на мебели и други места, където по някаква причина кръгът на топлоносителя не трябва да минава.

Цялата площ, която трябва да се затопли, е разделена на парцели по 15 кв.м. На всеки обект, стъпката на инсталацията на тръбопровода е 10 см. Често срещана грешка е, че хората не мислят навреме, коя стена е по-добре да инсталирате колектор или прекалено да я приближите до един отоплителен кръг, като се дистанцирате от други. Правилно изберете източника на топлина, който се свързва с подовото отопление.

Удобният живот се осигурява при температура на топлоносителя от 40 до 45 градуса, което ви позволява да затопляте пода до 26-30 градуса. Такова отопление се осигурява от кондензационни котли, докато други отоплителни уреди не могат да загряват вода под 60 градуса.

Никога не поставяйте топлоизолационен слой върху топлия под и не използвайте килими на закрито, защото тези решения само ще влошат качеството на отоплението. Не забравяйте, че изолацията от полистирол е плътна и не е в състояние да коригира грапавостта на грубата замазка, така че от първите стъпки трябва да направите всичко възможно най-точно. По отношение на дебелината на полистирола, противно на препоръките на повечето производители, не се изисква да издържат 10 см (като правило, дори на първите етажи, 8 см е достатъчно).

Над слоя на изолацията не трябва да се поставя само отразяващ филм (това е грешка), но трябва да се постави точно и да се навие за полистирол по краищата . Самият дънен материал трябва да се притисне плътно към стените чрез лента на амортисьор. Не залепвайте частите заедно, тъй като те са предназначени за много различни цели. То може да бъде вредно за здравето.

Правилно намажете ръбовете на блоковете с лепило. Друга грешка, която често се среща в работата на непрофесионалисти и „шабашници”, е различното отстъпване на тръбите от стените. Истинските майстори го правят най-малко 100 мм и еднакви във всички стаи.

Ако е необходимо не само да се поставят тръбите, но и да се организира въртенето на тръбопровода, е необходимо да се огъне металопластичната конструкция ръчно (а не с помощта на пружини или други спомагателни инструменти). Обърнете внимание, че армировъчната мрежа не трябва да докосва повърхността на тръбите, тъй като това се счита за голяма грешка. Контурите, подложени на термично свиване и разширяване, непрекъснато ще изтласкват мрежата и скоро ще се деформират и разрушават.

Професионални съвети

Според експерти, в най-студените части на помещението е необходимо да се уплътни стъпката на полагане на "змията" до 0.1 м. На първо място, това се прави чрез полагане на топъл под близо до външните стени. Не се опитвайте да отоплявате повече от 40 квадратни метра етаж с една верига. Струва си също така да се организират отделни вериги за съседни помещения с различни температурни условия. Монтирането на металопластични тръби под съединителя е за предпочитане пред монтирането на тръбопровода от други материали. Температурата на охлаждащата течност трябва постоянно да нараства с изхода на необходимото ниво от 70-72 часа след свързването.

Най-добрата инсталационна точка за помпата е връщащата тръба, разположена директно пред котела. Най-често разширителните резервоари се монтират в най-високата част на веригата, но мембранните затворени системи могат да се изпълняват по друг начин. Ако захранвате газовия котел от главния тръбопровод, а не от бутилките, трябва да получите одобрението на местните власти. В работата трябва да участва само специално обучен персонал, работещ в лицензирани организации.

Панти от единична тръба с напречно сечение 1, 6, 1, 7 или 2 cm се отличават с минимален риск от изтичане на фугите.

Средната температура на етажите на жилищните помещения е 26 градуса според настоящите стандарти, а в местата, където хората са периодично и се изисква специален термичен режим, той е 31 градуса. Най-високата допустима разлика в нагряването на отделните части на пода и покритията в различните помещения е 10 градуса.

За да бъде топлинната възвращаемост оптимална и да не се налага системата да работи прекомерно, подът трябва да бъде внимателно изравнен.

Отклоненията от равнината над 5 mm са неприемливи . Тяхното присъствие води до преливане на контури с въздух и нестабилно, неефективно отопление. Функциите на парата и хидроизолацията често се изпълняват от полиетиленово фолио, а минималната му дебелина е 0.02 см, в противен случай няма да е възможно да се гарантира пълна защита на изолацията от влага.

Полагането на филма трябва да се припокрива до 100 мм, а границите му се задържат от залепваща лента, която покрива пресечната точка на пода и стените. Когато се положат всички по-ниски слоеве и дори самите тръби са монтирани, е необходимо да се натискат различно в зависимост от материала. Например, металопластичните конструкции трябва да бъдат подложени на вътрешно налягане от 6 бара за 24 часа. Преди това контурите се напълват с 100% вода, докато се отдели въздухът през отворите.

Има и друг вариант: на входа на топлоносителя, донесе температурата му до 80 градуса, поддържа се за 30 минути, след което, при запазване на налягането при натискане, се поставя бетонна замазка.

Ако тръбопроводът е направен от омрежен полиетилен, намалявайки налягането, ще трябва да добавите вода и след това повторете теста след 30 минути. След това изчакват 90 минути, възстановяват предишното налягане и оставят отоплителните кръгове сами за 24 часа. До края на тази пауза спадът на налягането трябва да бъде максимум 1, 5 бара.

След инсталиране и проверка на всички части на тръбопровода и допълнителните компоненти, направете снимка на тяхното местоположение и направете описание по отношение на ориентири. Впоследствие, ако трябва да направите ремонт на подово отопление, такава информация значително ще опрости и ускори работата.

Когато се налага да затопляте много малка площ (зоната около дивана, фотьойла, масата и други мебели, например), гъвкавите ролки с интегрирани пластмасови тръби са за предпочитане. Технологията дава възможност за прекъсване на желаната част от ролката, нейното огъване под всеки ъгъл - най-важното е, че каналите за преминаване на течност остават непокътнати.

Спазването на тези моменти ще позволи да се постигне пълен успех при монтирането на подово отопление и да се наслади на стабилната му работа в продължение на няколко десетилетия.

За да научите как да си направите подово отопление с собствени ръце, вижте следното видео.

Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Категория:

Ремонти