Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Стените са необходим елемент от всяка жилищна или техническа сграда. Особено трудно е да се надцени тяхната роля в къща от рамков тип. Тук те имат доста сложна структура поради използването на няколко категории материали. Освен това по време на монтажа им в никакъв случай не трябва да се отклонявате от технологията на работа. В допълнение към задължителната външна облицовка, стена от този тип ще се състои от изолация, специална защита от вятър и слой бариера срещу пара.

Поради тази причина този дизайн често се нарича "пай" или "сандвич" на рамковата стена. Нека се опитаме да разберем какви технологии съществуват за създаване на такива стени, как се сглобява рамката и как се прави самият „пай“.

Строителни технологии

Преди да преминете директно към структурата на така наречения пай, първо трябва да обърнете внимание на факта, че има 2 технологии за създаване на стени от въпросния тип сгради:

  • канадски;
  • финландски.

Те дават възможност за бързо създаване на къща от екологични строителни материали за възможно най-кратко време. По принцип основната разлика между технологиите ще бъде методът на повдигане на носещите стени на сградата.

За да направите това, нека разгледаме всеки алгоритъм по-подробно.

финландски

Ако говорим за тази технология, тогава тя включва изпълнението на всички работи по изграждането на стени (от монтажа на рамката до създаването на пароизолационен слой) точно на строителната площадка. Схемата на работа по тази технология ще бъде следната:

  • монтаж на дървена рамка върху лентова основа, монтаж на долен етаж;
  • сглобяване на панели от фабрични заготовки;
  • монтиране на получените панели върху предварително подготвена основа, след което те се свързват помежду си (за това се използват метални скоби);
  • полагане на всяка избрана изолация, както и слой OSB и слой пароизолация;
  • полагане на грубото подово покритие върху подовете;
  • монтаж на подови греди;
  • монтаж и монтаж на стенни панели за втори етаж и мансарда;
  • монтаж на покривна рамка;
  • поставяне на покривна изолация и монтаж на покрив.

канадец

Ако говорим за канадска технология, тогава тя позволява да се намали времето за изграждане на къща благодарение на използването на готови sip панели. Дизайнът на тези панели обикновено е "пай" , който се състои от чифт слоеве на кожата, между които има изолационен слой.

Дебелината на панелите и използваните материали за изработката им могат да варират в зависимост от желанията на клиента. Но обикновено, след монтиране на рамката, изолацията и обшивката, дебелината на стената ще бъде от порядъка на 15-20 сантиметра.

Етапи на сглобяване на рамката

А сега нека поговорим за процеса на сглобяване. Позволява ви да зададете параметрите на конструкцията, структурната твърдост и да осигурите надеждност. Имайки това предвид, трябва да направите правилния избор на материали и да извършите следните операции:

  • монтиране на лентата отдолу;
  • инсталация върху фундаментна основа;
  • монтаж на вертикални стелажи;
  • горен колан.

Процесът на създаване на рамката започва от долната лента на основата, която се извършва около 7 дни след изливането на основата. Долният цокъл ще се превърне в опора за стените на къщата, което ви позволява да ги свържете към основата на сградата. За свързване обикновено се използва лъч от 15 на 20 сантиметра. За такива цели могат да се използват само залепени и твърди екземпляри.Материалите се различават по якостни характеристики и цена. Но залепените ще са по-здрави.

Преди извършване на работа по подреждането на лентата е необходимо да се провери нивото на основата. Ако хоризонтално има отклонения от 1 сантиметър или повече, ще трябва да го подравните с разтвор. Ако отклоненията са по-малко от сантиметър, можете просто да поставите дъска.

Ако няма проблеми с нивото, тогава можете да започнете хидроизолацията на основата. Обикновено за това се използва покривен материал или битум.

Лентовата греда е прикрепена към основата на сградата с помощта на анкерно закрепване. За да направите това, ще трябва да направите дупки в материала на стъпки от 100-120 сантиметра. Размерът на анкерните болтове, които могат да се използват за такава работа, е 1,2-1,6 сантиметра, а дълбочината на закрепване е не по-малка от 10 сантиметра.

Закрепването на гредата между частите може да се извърши по един от няколко метода:

  • корен шип;
  • лястовича опашка;
  • половин дърво и "в лапата" .

Първите методи са надеждни, но трудни за изпълнение. Затова обикновено се използва третият вариант. Ако говорим за закрепване в половин дърво, тогава говорим за рязане на дървен материал.

Ще бъде около 50 процента дебел и 100 процента дълбок. Техниката „лапа“ ще бъде по същество същата, с изключение на това, че напитката се прави под ъгъл. Изпъкналата блокова зона ще приеме формата на трапец. Частите от дървения материал също трябва да бъдат фиксирани с ъгли за армиране и пирони с 12-15 сантиметра. Възможно е да използвате дървени щифтове за закрепване на прътите един към друг. Техните размери трябва да са по-малки от дупките, от които се нуждаят. Причината е свиването на бъдещата сграда.

След това можете да продължите с монтажа на вертикалните стелажи на сградата. Това трябва да се направи от ъглите. За това се използват ъгли, които обикновено са прикрепени към долния колан. В права линия е необходимо да се монтират стелажи с пълно и частично рязане. Можете също да използвате стоманени ъгли. Рязане означава изрязване на набраздена лента в греда. Ширината тук трябва да бъде подобна на вертикалната стойка, а височината трябва да бъде от една трета до 50% от дебелината на лентата. При извършване на цялостно рязане ще е необходимо да потопите края на стойката до необходимата дълбочина и ако е непълно, няма да е напълно.

След изрязване краят трябва да изглежда като буквата G.

Ако беше решено да се използва рязане, тогава трябва да се има предвид, че дължината на стелажа трябва да бъде повече от няколко канала от височината на стените на сградата. А размерът на пространството между стълбовете на рамката ще зависи от материала, който ще се използва за облицовката.

Горният колан се прави подобно на долния. Стелажите са прикрепени към бара, който е разположен хоризонтално, с помощта на метални ъгли или изрезки. Методът трябва да бъде същият като този, използван при долната облицовка. Жлебовете на горния багажник са направени перпендикулярни на долните, в противен случай структурата ще се изкриви.

Вертикалните стелажи не се монтират само в жлеба им, но също така се монтират на гвоздеи. Те не могат да бъдат заровени на повече от 10 сантиметра.

В допълнение трябва да се използват стрели. Така наречените дъски с напречно сечение от 2,5 на 10 сантиметра. Те са фиксирани върху лентата и стелажите. Това е необходимо, за да направи рамката по-твърда.

Скобите се монтират под ъгъл от 45 до 60 градуса, като се изрязват канали за тях в конструкцията. В допълнение, ноктите се използват за закрепване. Ако дължината на стените е до 600 сантиметра, тогава могат да се използват само няколко стрели. И ако е по-дълъг, тогава броят им може да е повече.

" Пай"

Сега нека поговорим за това как да направите качествена "пай" стена в сграда за постоянно пребиваване и как изглежда в контекста. Обикновено има следните компоненти:

  • вътрешна облицовка;
  • пароизолационен слой;
  • изолация;
  • хидроизолационен слой;
  • външна декорация.

Сега нека поговорим за всички тези части малко по-подробно.

Вътрешна облицовка

Облицовката на прегради отвътре на базата на многослойни конструкции има други оперативни изисквания, като се вземат предвид условията на тяхното използване. Обикновено вътрешните или вътрешните прегради са облицовани с гипсокартон, устойчив на влага. Има и алтернативен вариант с OSB.Гипсокартонът е малко по-удобен за работа, но OSB плочите придават на стените известна допълнителна твърдост. Използването им за покриване на "баницата" елиминира инсталирането на скоби.

Технологията за вътрешна обшивка с OSB плочи е подобна на техниката, използвана за работа на открито.

Но действията с гипсокартон тук ще бъдат малко по-различни. Те могат да бъдат подрязани така:

  • монтиране на гипсокартон върху рамка (тази техника се нарича американска);
  • монтаж върху рамка върху метална щайга със стъпка 400-500 мм;
  • закрепване на листове материал директно към рамкови стелажи с предварително армиране с хоризонтални пръти със сечение 5 на 5 сантиметра.

Освен това не трябва да има празнини между листовете и след това фугите трябва да бъдат шпакловани. И за фиксиране на кожата обикновено се използват самонарезни винтове. Стените, изградени по този начин, са отлична основа за довършване на помещения.

Пароизолация

Като слой пароизолация, който се полага отстрани на помещенията, обикновено се използва специална мембрана в рамкови къщи. Но използването му не осигурява 100% защита на стенния "пай" от влага. Филмът все още пропуска определено количество пара, което е необходимо за формиране на нормален микроклимат вътре в сградата. За да се предотврати влагата да повреди изолацията и дървените елементи, помещенията трябва да имат ефективна вентилация, а стените трябва да са направени от висококачествени материали, което спомага за отстраняването на влагата от изолацията.

Някои експерти смятат, че е най-добре да използвате полиетиленово фолио за това. Не пропуска влагата, но изисква добра вентилация. Ако не е там, тогава в комбинация с висококачествени пластмасови прозорци ще превърне къщата в такава оранжерия.

Закрепването на пароизолационния слой обикновено се извършва по следния начин:

  • материалът се фиксира по дължината на гредата със строителен телбод или галванизирани пирони;
  • на фугите на покритието, припокриването на платната е 100-150 милиметра;
  • точките на свързване са залепени със специално залепващо тиксо.

При полагането на пароизолацията е важно материалът да не образува гънки, да няма празнини. Мембраната трябва да бъде допълнително фиксирана с ламели, което ви позволява да създадете щайга за обшивка с листов материал. Това ще позволи вентилация в "пая" на стената и ще изключи нейната влага.

Изолация

Подходящият изолационен материал за рамковата конструкция ще осигури висококачествен микроклимат в нея през цялата година.Ниската топлопроводимост и правилното полагане на материала ще направят възможно намаляването на разходите за електроенергия и топлина. Най-често използваната суровина в този случай ще бъде минералната вата. Има добри топлоспестяващи характеристики и отлична шумоизолация. Най-добрият му индикатор за затопляне на рамкови стени е 30-50 kg / cu. м.

По отношение на експлоатационните характеристики ще бъде по-добре от ековатата, която е целулоза със специална импрегнация.

Тя не се страхува от излагане на вода и огън. В допълнение, той е екологичен и запълва добре празнините. Но за да го използвате правилно, трябва да включите специалисти.

Друг изолационен материал е пяната. Водоустойчив е, не се свива и не отделя вредни вещества. Но е доста крехък, особено при ниски температури. Освен това гори добре, поради което не се използва в строителството.Но понякога те се използват за изолация. Същото важи и за неговия сестра материал, екструдирана полистиролова пяна.

Хидроизолация

Хидроизолацията на „пая“ на рамкова сграда се извършва по същата технология като пароизолацията, но от външната страна на стената. За създаване на висококачествен хидроизолационен слой се използва супердифузионна мембрана, която има индекс на пароизолация от 800 g / sq. m или повече. Върху положената хидроизолация трябва да се монтира щайга. Това е мястото, където ще бъде положен облицовъчният материал.

Външна декорация

За външната облицовка на рамкова къща обикновено се използват OSB листове с дебелина 1,1-1,3 см. Те имат доста добри якостни характеристики и са устойчиви на вода, температурни крайности и физическо въздействие. В допълнение към тях за подобни цели може да се използва и следното:

  • плочи от гипсофазер;
  • плочи от циментови дървесни частици;
  • плочи от дървесни влакна;
  • влагоустойчив шперплат с дебелина 1-1,2 сантиметра.

Обшивката е фиксирана по такъв начин, че връзките на листовете да са ясно в средата на стойките.

В този случай долният ръб на плочите трябва да съвпада с долния ръб на лентата. Между отделните елементи на кожата можете да оставите празнина от 3-4 милиметра. Ще е необходимо да се разшири материала, когато температурата се промени.

Необходимо е да се добави, че при обшиване на врати и прозорци се използват цели плочи, в които след това се изрязва отвор с определен размер. Като крепежни елементи обикновено се използват самонарезни винтове или пирони.

Дебелина на стената

Ако говорим за такъв показател като дебелина на стената, тогава трябва да разберете, че за къща, която се използва като лятна вила, и сграда, в която хората живеят постоянно, ще бъде различно. В случай на лятна къща или лятна къща, конструкцията на стената ще бъде донякъде опростена. Следователно обикновено дебелината на стената тук рядко надвишава 15-18 сантиметра. И 12-14 сантиметра се считат за оптимални. Това ще бъде достатъчно за защита от вятър, шум, топлина и леко застудяване.

Но за къщи, където хората живеят постоянно, „пайът“ на стената трябва да има всички необходими слоеве. Тук дебелината му ще бъде 20-22 сантиметра. И ако вземете предвид и външното покритие - 25 сантиметра. Всичко ще зависи от параметрите на сградата, общото натоварване, като се вземе предвид снежният слой на покрива и изменението на климата.

Изчисляването на дебелината трябва да се основава на определеното термично съпротивление за определена зона и топлоизолационните характеристики на конкретни материали.

Грешки при изграждането на стени

Понякога се допускат прости грешки при подреждането на стените, които в крайна сметка могат да доведат до доста неприятни последици.

Първата често срещана грешка е неправилно поставена пароизолационна мембрана. Обикновено има пореста структура и влагата може да премине през нея само в една посока. И ако го монтирате от грешната страна, тогава вместо да излезе навън, водата ще се натрупа вътре, изолацията ще се запуши, структурата ще се развали.

Друга грешка е липсата на хидроизолационен слой между бетонната основа и долната облицовка. Това ще доведе до ускорено намокряне и последващо разпадане на конструкцията. В този случай би било по-добре да използвате няколко слоя покривен филц.

Третата често срещана грешка е изборът на грешен дървен материал. Ако закупите дървен материал, който има малко по-високо ниво на влажност от нормалното, това ще причини повреда на рамката, последвано от разрушаване на сградата.

Друга грешка е използването на грешни крепежни елементи. Често начинаещите строители закрепват носещата рамка със самонарезни винтове, които са предназначени за вътрешна декорация. Изработени са от закалена стомана, която е доста крехка и не може да издържи големи натоварвания. За закрепване на носещата конструкция се използват само пирони.

Последната грешка е липсата на проект на къща и чертежна документация. Това в повечето случаи води до факта, че получената сграда е неизползваема.

Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Категория:

Дизайн и оформление