Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Веднага щом човек стане господар на селска къща, той има напълно предсказуемо желание да се изкъпе. Тази структура е много лесна за проектиране със собствените си ръце и не е нужно да харчите големи финансови ресурси. При изграждане на баня, трябва внимателно да се обърне внимание на конструкцията на пода - правилно монтираният под ще осигури изтичането на вода и няма да изгният и няма да престане да функционира предварително. В допълнение, приятен външен вид винаги ще се хареса на окото.

За да се справите адекватно със задачата, трябва да се запознаете с разновидностите на настилката и спецификата на тяхното използване.

Удобства

Много е важно да се обърне внимание на дизайна и изпълнението на дизайна на пода в банята. Ако успеете да направите всичко качествено, ще можете да осигурите висок комфорт на всеки в стаята, както и дълготрайността на неговото обслужване и мултифункционалност.

Особеността на пода в банята е, че той изпълнява няколко еквивалентни функции. Първо, покритието осигурява безопасността на движението на човек на кръстопътя на „два елемента“. Второ, в парната е отговорна за премахването на излишната вода. Трето, тя е важна част от солидната конструкция на банята. Струва си да добавим, че подът също допринася за задържането на топлина в помещението.

Най-често подът в банята е от дърво и бетон. Понякога се използват и тухли, характеризиращи се с висока цена и сложна процедура за инсталиране.

Подово устройство

За проектиране на парна баня се използва един от двата основни типа подови настилки: изтичане и пропускане. Изтичането винаги е дървена конструкция от плочки за подова настилка, която е монтирана на лагерна система. Що се отнася до лаговете, те се монтират на определена височина върху носещите колони, долната коронка или бетонната замазка. За да позволи на водата да тече свободно, между килимите остава малка празнина.

Непромокаемият под е от дърво или бетон. Това е монолитно покритие с малък наклон, в долната точка на който се изрязва отвор, свързан с канализационната система. Чрез нея, използваната вода се изпраща към дренажния отвор.

И двата сорта показват някои добродетели и недостатъци. Изтичането на пода скоро започва, но също толкова бързо, че не успява. Струва си да добавим, ако не е изолиран, тогава ниската температура ще бъде проблематична в парната баня.

Устойчивият на теч слой демонстрира сложно устройство, което позволява да се осигури висококачествена хидроизолация и топлоизолация. В случай на повреда, крайният слой ще трябва да бъде напълно отстранен, докато само част от килимите ще е достатъчна за изтичане.

материали

Според експерти, най-добре е да се направи основата на пода от бетон, особено ако има желание да се изгради капитална сграда от тухла или камък, с няколко стаи, които ще се използват за цялата година. Бетонният под трябва да бъде допълнен с дренажна система и хидроизолирана. Този дизайн е здрав и издръжлив, не се страхува нито от вода, нито от пара, нито от температурни промени. Бетонните подове могат да се използват до 45 години без допълнителен ремонт.

Има обаче някои недостатъци. Първо, те са студени, така че трябва да се изолират с допълнително покритие, например, плочки или самонивелиране. Второ, бетонните подове изискват значителни инвестиции, както финансови, така и трудови. Бетоновите подове могат да се наливат в три етапа.

Ако се изгражда малка баня, която се експлоатира само през летния сезон, тогава има смисъл да се избере дървен под. Тя се изгражда бързо и лесно от екологично чисти материали (за предпочитане е дъска от лиственица), изглежда много привлекателна и създава в парната уникална атмосфера на стара руска баня.

За съжаление, такива структури не се различават по трайност, тъй като дървесината във всеки случай ще загуби първоначалните си характеристики, подложени на пречистване на водата и температурни промени. От това следва, че е необходимо да се подготви за настилка след определен период от време.

При поставянето на дървени подове се препоръчва да се избират иглолистни дървета - ела, лиственица, бор и др. Тъй като тази дървесина съдържа голямо количество смола, тя ще бъде по-малко податлива на влага, а летливите етерични масла ще имат положителен ефект върху здравето на тези, които приемат водни процедури. Важно е да се добави, че дъските за пода, изработени от иглолистни гори, когато са овлажнени, няма да станат хлъзгави, което означава, че те ще им попречат да падат.

Дървените конструкции се разделят на пропускащи и течащи. Настилката няма изолация, следователно е подходяща за метли, разположени в южните райони, или за опции, които се използват изключително в топлия сезон.

Течът е изграден от два слоя дъски. Горната, която върви над дървената трупа, е за предпочитане да бъде изградена от бор или дъски от твърда дървесина, а долната, суха, може да бъде оборудвана с изолация.

Лагерите се монтират на ипотечната греда в случай на колонна основа или на ръба в ситуация с лентова основа. Контактните точки са изолирани с рубероид, покрит с битум, евро-битум или подобен хидроизолационен материал.

Ако банята ще стои на винта купчини, а след това висящи опция ще бъде висящи не-течаща дъска етаж. Допълнителен слой изолация ще помогне да се използва банята по всяко време на годината.

Дървените подове не трябва да се боядисват или третират с химически разтвори. Дълголетие е малко вероятно да се добави, но ще лиши борда от възможността да диша и запълни парна баня с уникален бор бор. Най-приемливо решение ще бъде цялостното полиране на дъските преди строителството. Можете също така да покриете пода с термоустойчив воден лак, който може да издържа до 120 градуса. Еластичното покритие издържа на влага, изпарения и мръсотия, проникващи в плоскостите.

Двуслойният състав се нанася върху полираното и дезинфекцирано покритие с помощта на четка за боя. Цялата процедура се извършва в проветриво помещение при температура от 5-30 градуса. Едва след като лакът изсъхне след 2-3 часа е позволено да започне полагането на настилката.

Подготвителна работа

Решавайки да създадете етаж в банята със собствените си ръце, трябва да започнете с висококачествена подготвителна работа. Собственикът трябва да се справи с вида на почвата, която се намира на нейната територия. Ако пясъкът, тогава това е най-добрият вариант, защото за оборудването на пространството за отпадъчните води, просто трябва да запълни чакъл с дебелина от 25 cm.,

В случай на големи сгради със сауна, също така си заслужава да се помисли предварително за опорните стълбове. Под всяка колона с напречно сечение 25 cm се подготвя малка основа или се уплътнява пясък. Една добра подкрепа ще бъде азбестова тръба с необходимия диаметър, заровена в земята. Около почвата е трамбована, а след това циментова замазка се изсипва в готовия кофраж. Преди монтажа лагерите са подравнени.

Преди монтажа подът също трябва да се отстрани от излишната постеля, корени, големи камъни и други подобни. Ако вътрешността на лагерните блокове е ясно влажна, тогава ще трябва да отложите работата, докато те частично се изсушат.

монтиране

Бетонен под е обикновена замазка от пясък, цимент и специални пълнители като трошен камък, чакъл или чипс от естествен мрамор. Готовите смеси се продават във всички магазини за хардуер в суха форма и са напълно готови за употреба. Сместа се разрежда с обикновена вода, съгласно ръководството стъпка по стъпка, смесва се с перфоратор с подходяща дюза и се използва по предназначение.

Ако замазката се окаже крайното покритие или към нея се прикрепят светли плочи, към сместа не трябва да се добавят допълнителни съставки. Ако бетонът се покрива с керемиди, се препоръчва в първоначалния състав да се въведе гипс и анхидрид. Това може да се направи самостоятелно или да се закупи подходящата опция в магазина.

Бетонен под, монтиран на трупи или директно на земята. Ако следвате инструкциите стъпка по стъпка, първото нещо, което трябва да направите, е да създадете система за премахване на вода. Това е конструкция на малка дупка, изкопана в земята и две тръби. Ямата е с размери 40 х 40 х 30 сантиметра, а стените и дъното му трябва да бъдат покрити с бетон. От едната страна на вдлъбнатината е поставена тръба с напречно сечение от 20 см, която ще отиде в канавката или в автономна септична яма. Втората тръба свързва ямата с самата баня.

Препоръчително е да се осигури вентил, за да се предотврати навлизането на неприятни миризми в парната баня. В допълнение, се препоръчва да се направят "отвори" на азбестови тръби в сутерена на банята. Те ще помогнат за премахване на неприятните „обонятелни ефекти“.

На втория етап е необходимо да се подготви платформа, върху която да се постави замазката. За да се създаде "окоп", горният слой на почвата се отстранява, след което пясъкът, тухлените битки, чакълът и чакълът се изсипват в резултатната депресия. Слоят от първите три компонента трябва да достигне дебелина от 25 см, а чакълът - 10. Всичко е правилно набито и пълно със смес от пясък и цимент с дебелина до 6 см.

Важно е бетоновият слой да е с отклонение към подготвения отвор с тръби.

След изсъхване на разтвора се поставя топлоизолация и хидроизолация. Като изолация се използват минерална вата и полистирол или пароизолация и филцова изолация. Покривен материал или обикновен полиетиленов филм може да действа като хидроизолационен агент. Последният материал се полага под изолацията и върху него. На следващия етап металната решетка е монтирана за висококачествена армировка.

Накрая, от далечния ъгъл до изхода на парната баня, основната връзка се излива. Веднага трябва да изравните мистрия с хоросана и, ако е необходимо, да коригирате недостатъците, които ще изискват помощ от друго лице. Подът ще изсъхне за 2-3 дни, а след това вече можете да монтирате дъски или плочки отгоре. Финишното покритие също се побира при наклон от 2 см по посока на оттока. Ако бетонът е избран за последния етаж, то той трябва да бъде обработен: нивелиране и полиране . Отворните отвори за комфорт и естетичен облик трябва да бъдат покрити с дървени решетки.

Бетонният под е доста студен, затова е препоръчително да се приготвят специални дървени решетки, върху които хората ще ходят. Тези решетки се сушат след всяко посещение в банята. Същите конструкции се прилагат в присъствието на керамични плочки. Те ви позволяват да ограничите подхлъзването на пода и прекомерното нагряване на плочката.

Подът в дървената баня се създава по два различни начина. Първият ви позволява да направите плавно покритие, а второто - изтичане. В първия случай, подходящ за начинаещи, за изваждането на течности се монтира настилката на плочи с интервали от около 3 мм. Чрез тях водата се премества веднага в отвора за дренаж. Основният коз е фактът, че такъв под може да бъде отстранен и изсушен, от което следва, че няма да изгният и ще може да се използва за по-дълго време.

Парцел земя изравнен и чакъл. Глиняната повърхност обикновено се оформя с яма. Ако изборът се дава на циментовата замазка, тогава е необходимо да се осигури неговата хидроизолация. Дървените трупи, които трябва да бъдат предварително обработени, се монтират върху опори през пролука от 50 см, така че въздухът да може свободно да продухва конструкцията от всички страни. След това се полага настилката, като между стените, пода и дъските остават 2–3 mm междини. Наклонът за потока на водата се установява под дървения под, който използва чакъл. Спускащата се вода ще бъде изпратена към филтъра.

Такъв дизайн може да продължи до 6 години, ако периодично изсушава покритие. Препоръчително е да се събира от лиственица или иглолистни видове, но в никакъв случай не от дъбови дървета, които са много хлъзгави след намокряне. Плоскостите трябва да са с дебелина 4–5 см. Обикновено изтичащите подове се използват в летни къщи, където собствениците идват периодично през летния сезон.

Вторият тип дървени подове е устойчив на течове с мивка, която е избрана от собствениците на целогодишни отопляеми кутии. Подът се поставя върху бетонна замазка с наклон, който се оформя така, че водата да преминава гладко и да се приспособи за това. Тези покрития могат да продължат до 12 години, поради наличието на уплътнителни и топлоизолационни слоеве.

На първо място се прави отвор с тръби съгласно алгоритъма, даден за бетонни подове. След това платформата се подготвя, а бетонната замазка се налива. Подовата основа е покрита с покривен филц за хидроизолация и пенопласт с експандирана глина за изолация.

Лаговете са монтирани на масивни маси, които са изрязани от стоманобетон и декорирани с тухлени или бетонови опори, след разстояние от 50 сантиметра. След това се инсталира междинната база. Височината, на която се планират дървените трупи, се определя в зависимост от височината на вградената лента (с основа на колоната) или бетонните “ленти” (с лентова основа). Лагерите се поставят успоредно на тясната страна на парната баня далеч от стените на ваната - препоръчително е да се помисли за пролука от 3-4 см. Нарязванията също трябва да бъдат направени на трупите, за да се постигне наклонена повърхност.

Водосборният басейн с размери 40 х 40 см и дълбочина 30 см се поставя между опорите и се уплътнява с бетонов разтвор или глина. На височина 2 cm от дъното, една тръба е монтирана под наклон, така че течността да може лесно да попадне в ямата.

"Долният" под на нискокачествените плочи, фиксирани под гредите, е покрит с друг слой изолация и покривен материал, както и пароизолация, която ще предпази всички предишни нива от течности. След това, с наклон от 10 градуса, е монтиран довършителен слой от езици. Монтажният канал трябва да пасва вътре в конструкцията. Пристрастието се дължи на факта, че вписването на лага се увеличава от страната, която отива до събирателния пункт.

Важно е дъските да прилягат плътно, а към лаговете капакът се закрепва с винтове и пирони при 45 градуса. Плоскостите се избират с дебелина 3-5 см. Фундаментът под печката се монтира след монтирането на лагера, но преди полагането на настилката.

След завършване на всички тези работи, стаята се изсушава, дъските се заковават най-накрая, а самият етаж се допълва с цокли. Цокълът трябва да се монтира така, че дренажната влага да не може да попадне под ламелите. Това означава, че не трябва да има пролуки и кожата трябва да лежи на самия цокъл.

Топъл под

Топлоизолираният под в банята позволява не само да се постигне оптимален микроклимат в помещението, но и да се изсуши добре. По този начин се удължава трайността на покритието и долните етажи. Системата за топъл под е всъщност скъпа, но създава допълнителен комфорт за собствениците му.

За да проектирате отопляема система в баня, можете да използвате два метода: водопровод или електрически кабел. Първият вариант е доста сложен от гледна точка на инсталацията. Водопроводните тръби са тежки, особено под налягане на водата. Това означава, че трябва да направите подсилен подсилен под. Това е затворена тръбопроводна система, чрез която, благодарение на работата на помпата, течността за пренос на топлина се движи. Обикновено това е вода, но се допускат и антифриз, етилен гликол и други видове. За целите на подреждането на такава система ще се изискват бойлер, помпа, пластмасови или медни тръби и фитинги.

Дизайнът е сложен, така че ще бъде проблематично да се идентифицира причината за изтичането, особено ако има бетонна замазка. И в случай на сериозна повреда, трябва да промените цялата система. Недостатъците на водния под в парната баня включват също:

  • сложността на инсталацията - много завои, трудно е да се запазят необходимите пролуки между тръбите;
  • използването на водна помпа - обилно изхвърляне на енергийни ресурси;
  • трудно регулиране на температурата.

Има два начина за полагане на подови настилки: бетон и подови настилки. Първият е подобен на полагането на електронни кабели, но е по-дебел. Разстоянието между тръбите достига 40 см. Не трябва да се спазват острите завои и пречупвания, които пречат на циркулацията на охлаждащата течност. Вторият се извършва на специална основа от дърво или експандиран полистирол. В допълнение, топлият под е монтиран върху дървена повърхност.

За устройството на пода с водно отопление най-често се използват тръби от метал, полиетилен или стомана. Полагането им се извършва по два начина: "змия" или "охлюв". Първият метод е достъпен само за професионалисти, тъй като се счита за много време. Основной недостаток его в том, что поверхность пола испытывает на себе разные температурные режимы. У входа они обычно самые высокие, а чем дальше – тем холоднее. Дело в том, что подача воды происходит с одной стороны, а уходит – в другую. Второй метод укладки позволяет одинаково распределять тепло по всему полу.

Для конструирования электрической системы применяются фабричные «кабельные полы», пленочные инфракрасные модели или стержневые инфракрасные маты. Очень часто возникают опасения по поводу безопасности использования электрического пола с подогревом в парилке или моечной. Хозяева волнуются, что из-за поломки возникнет угроза поражения током. Однако такой вариант невозможен, ведь возможность появления жидкости в системе стремится к нулю. Конструкция прогревается под действием высоких температур и сухого воздуха, и даже при поломке влага внутрь элементарно не успеет попасть.

Электрические кабели довольно просты и во всех смыслах легки в укладке. Они продаются готовыми «подлодками», которые остается разместить на поверхности пола и залить бетоном. Кабель необходимо уложить на сетчатое основание . Особых проблем с починкой и установкой эта система не имеет. Кроме того, она оснащена датчиками температуры.

Инфракрасный электрический теплый пол называют наиболее доступным и легким путем обеспечения вспомогательного обогрева. Термопленка, реализуемая в рулонах, раскатывается на покрытии, а полосы с нагревательными элементами приклеиваются к основе примитивной клейкой лентой. Нет необходимости ни в цементной стяжке, ни в дополнительных гидроизоляции и теплоизоляции.

Поверх пленки сразу же наливается плиточный клей, и монтируется плитка, обычно из керамогранита или клинкера. Напольное покрытие можно размещать непосредственно на теплую прослойку, но мастера предпочитают все же оставлять между пленкой и напольной облицовкой изоляционно-выравнивающую прослойку.

Инфракрасные полы полностью герметичны и электробезопасны, и их можно использовать даже на полах с деревянными компонентами. Максимальная температура нагревания составляет 45 градусов и является весьма комфортной для посетителей.

Элементы стержневого инфракрасного теплого пола также называются матами. Нагревательными элементами в них служат стержни, которые присоединены к проводам электропитания. Стержневые «стыковки» выполнены параллельно, поэтому выход из строя одного стержня не приведет за собой нарушение работы всей системы, что очень продуманно. Монтируется стержневой пол в плиточный клей или цементную стяжку.

Обычные теплые полы помещаются на теплоизоляцию, после выравниваются стяжкой, поверх которой размещается финальное покрытие. Профессионалы также рекомендуют не экономить на гидроизоляции, способной помешать появлению конденсата во время рабочего процесса. В качестве гидроизоляции применяется простая полиэтиленовая пленка, в качестве утеплителя – минеральная вата, керамзит, пенополистирол и пенофол.

Не стоит забывать, что при выборе теплого пола крайне важно грамотно подойти к покупке финального напольного покрытия. Если это будет кафельная плитка, которая быстро нагревается, сверху придется класть деревянные решетки.

дизайн

Существует огромное количество вариантов отделки банных помещений: парилки, моечной, комнаты отдыха. Однако дизайн полового покрытия не отличается особой оригинальностью – как правило, он лаконичен и функционален, а за эстетическую составляющую отвечают другие элементы декора. Обычно выбор зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей. Главными критериями все же являются использование природных материалов, минимализм и удобство.

Для пола подходят следующие материалы:

  • дерево – смотрится естественно, создает нужную атмосферу, доступно и экологично;
  • бетон – долговечен, но эстетически непривлекателен, а еще остро встает проблема холода;
  • кафель – множество цветовых решений, есть возможность подобрать нескользкие модели;
  • керамогранит – эстетично смотрится, но скользкий, поэтому если применять, то лучше для комнаты отдыха, матовый или лощеный.

Традиционная отделка парной предполагает использование вагонки из лиственных пород в качестве стенного покрытия. Такие стенки быстро прогреваются, но их температура считается комфортной для случайных прикосновений. Ни в коем случае нельзя использовать вагонку из сосны для оформления парилки, так как эта основа, нагревшись, производит ядовитые вещества. Для потолка подойдет вагонка из липы класса А или В. Если же имеется желание оформить традиционную русскую баньку, то липовый горбыль с лыком станет наилучшим вариантом отделки.

Пол в парной может быть из дерева или бетона, а блок плиток размещаться около печи. Если же решено покрыть плитками всю поверхность – придется позаботиться о деревянных решетках, которые не будут нагреваться.

Чаще всего предпочтение отдается деревянным покрытиям. Интерьер должен быть живым, естественным и без наличия синтетических материалов.

Если же предпочтение отдается парной – сауне, то можно воспользоваться разнообразными дизайнерскими решениями. Например, сочетать вагонку с камнем, а кирпич – с гранитными плитами и блок-хаусом. Однако для пола вновь рекомендуются исключительно деревянные покрытия.

Для моечной комнаты, как правило, выбираются комбинации дерева и керамической плитки. Например, это может быть хвойная древесина, обладающая высокими водоотталкивающими характеристиками и привлекательным внешним видом.

Кафель должен быть противоскользящим и сохраняющим комфортную температуру. В противном случае необходим специальный коврик.

В тамбуре или комнате отдыха применяются эстетичные комбинации керамогранита, природного камня, обоев и штукатурки. Дизайн осуществляется путем гармоничного сочетания мебели, аксессуаров и отделочных материалов. Особых требований не имеется, единственное, чтобы комната отдыха настраивала на нужный лад и позволяла комфортно провести время.

Съвети

Чтобы процесс монтажа пола в бане прошел «без сучка и задоринки», специалисты рекомендуют соблюдать ряд предписаний.

  • Для утеплителя следует выбирать материалы, которые меньше всех реагируют на повышенные температуры и влажность. То есть, лучше одновременно организовать не только тепло-, но и гидро- и пароизоляцию.
  • Бруски правильно укладывать так, чтобы жидкость имела возможность спускаться по линии стыка.
  • Если есть вероятность заполнения влагой пространства под полом, необходимо заложить зазор от внутренней засыпки поверх грунта до деревянного основания. Его размер достигает 15 сантиметров.
  • Подкладки из стекловолокна пол на гидроизоляции сделают перемещение по полу неслышным. Они производятся в виде толстой ленты, что крайне удобно.
  • Деревянные материалы должны быть обработаны антисептиком. Желательно использование состава, способного уничтожить все микроорганизмы и предотвратить порчу досок и брусьев. Кроме того, все деревянные детали предварительно просушиваются или приобретаются уже в таком виде. Если этого не сделать, материал скрутится во время эксплуатации, появятся трещины и срок годности пола значительно сократится.
  • В случае необходимости обустройства вентиляции, важно организовать ее правильный вывод. Обычно по отдельной трубе путь следует по стене на чердак. Если же фундамент монолитный, то рекомендуется сделать отверстия, которые будут соединять вентиляционные зазоры с воздухом на улице.
  • Если площадь парилки большая, то один слив не справится со всей водой. Необходимо будет задуматься о нескольких, чтобы материал не гнил слишком быстро.
  • Проливные полы не только устраняют влагу, но и приводят к потере тепла. В этой ситуации предстоит утеплить фундамент и цоколь сруба, а банную печь расположить ниже уровня пола.
  • Пол в парилке поднимается относительно уровня земли. А в отдельной моечной он, наоборот, должен быть ниже, чем в других помещениях.
  • Необходимо оставить вентиляционный зазор под полом. Его можно установить высотой в 10–15 см.
  • Стоит монтировать чистовой пол так, чтобы был угол наклона в ту сторону, которая направляется в длину досок, а не в ширину. Это поможет продлить срок службы изделиям, так как направление воды тоже является одной из причин в процессах гниения.
  • Чтобы при вкручивании самореза не лопнула доска, нужно работать под углом 45 градусов.
  • Ни в коем случае не стоит использовать в помещениях бани, даже в комнате отдыха, линолеум, ламинат и иные синтетические покрытия. Такие материалы в любом случае начнут нагреваться и выделять вещества, способные отравить организм. В предбаннике такое покрытие должно класться поверх специального настила, обеспечивающего возможность просушки полов.
  • Выбранные доски должны быть обрезными или шпунтованными. Их толщина варьируется от 25 до 30 мм.

Красиви примери

Качественно обработанная бетонная стяжка на полу будет отлично сочетаться с деревянными стенами и потолком. Материалами для последних могут стать доски и вагонка, образующие оригинальную комбинацию. Крупное окно, лаконичная печка и простые деревянные полки идеально дополнят интерьер.

Плиточная площадка под каменкой способна стать ярким акцентом парной и, перекликаясь с моечной, объединить два интерьера в одно целое. Добавить помещению брутальности можно, если заменить на натуральный или искусственный природный камень. Он же, в свою очередь, потребует вставок на стенах самой парилки.

Контраст светлой древесины на полу и темной на стенах создаст очень необычное, запоминающееся помещение. Скамейки, настилы и печь должны продолжать это своеобразное противостояние.

За това как правилно да направите пода в банята, вижте следното видео.

Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Категория:

Дизайн и оформление