Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Банята може да бъде приятно и удобно място за отдих. Но в много отношения качеството и стабилността му зависят от това как точно се прави фондацията и от това дали са изпълнени необходимите изисквания.

Подробни инструкции стъпка по стъпка отдавна са разработени, а само се изисква стриктно да ги спазвате.

Удобства

Фондацията е основа за изграждането и експлоатацията на всички съоръжения. Но в баните, заедно с механичното натоварване, тя трябва да носи повече и повишена влажност, за да осигури спокойно и правилно оттичане на отпадъчните води. Затова основата за баня със сигурност е обмислена още преди началото на проекта . И в дизайна материали трябва да покаже всички тънкости и нюанси, дори ако сред всички опции, избрани най-евтините и най-лесните.

Предварително трябва да разберете кои методи обикновено са подходящи за конкретен случай, кои схеми отговарят на техническите и термичните изисквания.

видове

Pile (изработени от винтови пилоти) основа е перфектно изразена в изграждането на бани от различни видове:

  • влезте;
  • от бар;
  • на базата на конструкция от рамков панел.

Спираловидната конструкция на опората предотвратява промяната на положението му дори под действието на силови удари. И благодарение на уплътняването на съседната почвена носеща способност на базата, тя може да варира от 600 до 12000 кг. Що се отнася до размера, най -малкият размер на фундамента е 55, а най-големият - 350 cm .

Внимание: препоръчва се да се подбират пилоти със защитен цинков слой, който се нанася с горещ метод. Тази поддръжка ви позволява незабавно да започнете изграждането на основната част на сградата и по-икономичен от бетон.

При конструирането на фундаментна колона е възможно да се осигури повишена здравина и надеждност на конструкцията. Полага се главно под леки сгради, но има случаи, когато такава основа е избрана за тежка тухлена конструкция. Основната причина за този избор е необходимостта от задълбочено въвеждане на подкрепа. Запълването на лентата до необходимата дълбочина може да се превърне в страхотна цена, а стълбовете да станат истинско спасение.

Важно: колонните и купчините основи не позволяват да се организира стая в сутерена, за разлика от изграждането на блоковете. Но истинският стандарт на руската баня не изисква това! Ако и двете опции не са изпълнени, както и конструкцията на блоковете, изходът често се превръща в плитка основа.

Такава конструкция може да поддържа дори двуетажни сгради, освен ако те не са твърде обемисти. Поради спецификата на конфигурацията е възможно да се намали топлината, оставяща надолу - т.е. този тип фундамент също е енергийно ефективен.

Изби и изби са лесно подредени под лентата, но няма да е възможно да се построи за кратко време. Да, и материалните разходи ще бъдат доста големи. Независимо от вида на избраната база, площадката трябва да бъде подготвена за работа - от него се отстранява боклук, релефът се изравнява и всичко се маркира внимателно. Тъй като става дума за изграждането на баня, всички бази трябва да са с подходящо качество.

Каналите за отцедена вода са оформени с наклон от 20 мм до 1 р. m. дълбочината на изкопа достига 0.5–0.6 m .

При избора на вида на външната канализация (пряко засягаща взаимодействието му с фундамента), се взимат предвид:

  • честота на измиване във ваната;
  • застроена площ;
  • характеристики на почвата;
  • точка на замръзване;
  • възможност за свързване към централната изходяща система.

Необходимо е да се направи специална основа за пещта; Инсталирането му на същата основа като сградата като цяло е груба инженерна грешка .

Тухлена печка може да достигне маса от 500 и дори 700 кг, което изисква много силна и стабилна опора. Стоманените конструкции „издърпват“ средно 150-200 кг, което също е доста голямо. Ямата е 100-150 мм по-широка от всички страни, отколкото самата пещ . След това излишното пространство се насища с едър пясък или чакъл.

Под тежката пещ, особено допълнена с тухлена тръба, основата се полага под зимната точка на замръзване.

Ако центърът е направен от стомана, за неговото монтиране се използват правоъгълни ями, дъното на които е запълнено с чакъл най-малко 0, 25 м. При създаването на циментова замазка е необходимо да се постави покривен материал за хидроизолация (като двойка пластове). Отнема 5-6 дни за поставяне на бетона в желаното състояние, в противен случай неговите параметри няма да позволят решаването на поставената задача. За пещи от тухли на дъното на "тортата" се образува възглавница от пясък.

Фундаментната плоча (направена от стоманобетонна плоча) е най-трайна и надеждна. В крайна сметка, това е монолитна структура, което значително опростява последващата работа. Дори активното придвижване на земята в район, където значителни валежи непрекъснато намаляват или внезапни промени в температурата, не стават пречка.

Освен това печката може безопасно да бъде дори над точката на замръзване, което значително намалява разходите за строителство. И такова решение е идеално на блатиста или пълзяща почва.

материали

След като сте избрали точния тип фундамент, който трябва да се монтира, е необходимо да се работи и с материалите, които ще се използват за основа на банята. Основите на гумите работят добре в блата - дори там, където структурите на плочките са ненадеждни. Понякога те се изтласкват от силата на измръзване. Но този ужасен, почти всемогъщ елемент, отстъпва при използване на автомобилни гуми. Гумите трябва да бъдат погребани, защото това ще им попречи да се спуснат и да изтласкат заобикалящата почва.

Налягането от колоната трябва да бъде равномерно разпределено и за разрешаване на този проблем се използват гуми, напълнени с пясък или трошен камък. Увеличената (в сравнение с безупречните ленти) носеща способност и носещата площ им позволяват да носят значителни товари, без да се преобръщат и да не предизвикват потъване на почвата.

Ако продуктът е само частично запълнен с пръст, каучуковата кутия приема основния товар. Оказва се, че е един вид имитация на извори, в идеалния случай се проявява на почви със слабо възвишение. Но би било много по-правилно да се затопли зоната на слепите и да се напълни гумата с 100%, за да се гарантират същите качества на всички опори.

Разбира се, повечето разработчици не използват такива оригинални решения и предпочитат традиционните начини. Те изграждат основа за баня от пяна, тъй като тази техника не изисква сложно оборудване. Също така няма нужда да се фиксира армировката, да се омеси огромна маса от бетон. Това не засяга носещите качества, а още повече - скоростта на строителството се увеличава.

Ако дървена сграда ще бъде построена отгоре, по-добре е да се избере бетонен фундамент, върху който се поставят лагове и се оформя подът.

Но блоковете се проявяват перфектно под сградите на:

  • тухли;
  • пенобетон;
  • точно под значителни бани.

Масивна бетонна конструкция с размери 39 х 19 х 18 см, докато теглото на един елемент е приблизително 30 кг. За плиткото удължаване на колоните, образувани от блокове, са достатъчни 3 или 4 ленти от зидария - и има 6–12 блока от пяна на колона . Монолитна плоча трябва да се излее в постоянния кофраж. За този кофраж повечето експерти препоръчват използването на шисти .

Важно е: неприемливо е да заспите обратно в изкопа, изкопан по време на подготвителната работа.

Разположение на зоната

В различни райони, при нули, е необходимо да се изграждат бани с различна площ. И тъй като от особено значение е точното изчисляване на размера на фондацията за тях. Ако направите грешка дори незначително, можете или да получите ненадежден дизайн, или да претърпите значителни преразходи. Първоначално те нарисуват скица, на която трябва да се покаже всеки сегмент от сградата, нито една стая не може да бъде пренебрегната . При изчисляване на ширината и дължината на основата не трябва да забравяме, че тя винаги е малко по-голяма от поддържаната структура.

Правоъгълният дизайн от 3 х 4 м под формата на плитка лента успешно се справя с почти всички задачи. Но в допълнение към геометричните размери в равнината е необходимо да се вземе предвид височината на самата основа. При твърдите скали дълбочината на изкопа е около 0, 5 m . Но ако субстратът се образува от меки и относително хлабави почви, тази цифра може дори да се удвои. Независимо от размерите на стените - 4 x 6, 5 x 5, 6 x 6 m, фундаментният блок е направен с 0.1 м по-широк от основната конструкция .

Под малката вана пилотите се поставят на всеки 150 см, а ако сградата е по-голяма, празнината може да се увеличи до 3 м.

За да изчислите площта на основата под банята, например, с размери 6 х 4 м, трябва да вземете предвид:

  • тегло на конструкциите;
  • натоварване от вятър;
  • натиск от снега.

Разделяйки сумата на тези параметри на носещата способност на почвата, получете крайната цифра. Според закона, от баня към сгради в съседната област трябва да бъде поне 8 м. Ако това разстояние не може да бъде изпълнено, тогава е необходимо да се преговаря със съседите, така че да се позволи да се наруши общоприетото правило.

Също така е желателно да се вземат предвид характеристиките на строителните блокове. С най-малката несигурност в получените резултати, трябва да потърсите помощ от специалисти.

Самостоятелно строителство

Построяването на фундамента, средно, води до 15-20% от всички разходи за изграждане на баня. Естествено, много хора искат да намалят тези загуби, като извършват по-голямата част от работата със собствените си ръце.

За целта използвайте:

  • твърди фракции от варовик и черупки;
  • камъни от чакъл;
  • пясъчник;
  • стоманобетон;
  • бетон, започвайки от 500-та марка;
  • азбестоцимент.

Всяка стъпка по стъпка инструкция предписва преди започване на работа да освободи обекта от всичко, което може да попречи на строителството. Безмилостно се отървете от плодородните почвени слоеве.

Под слепия участък и тялото на банята почвата се почиства особено внимателно . Тези, които игнорират това правило и се опитват да напуснат горния сегмент на почвата, неизменно се сблъскват с неприятности. Масовата растителна маса скоро ще започне да гние, а когато новите кълнове влязат в контакт с основата, дори камък, тя бързо ще стане неизползваема.

Когато премахването на почвата приключи, трябва да започнете да копаете изкопа. Под фундаментите на лентата се поставя нова почва в кухините и зейнали места. Важно: почвата за тази операция трябва да бъде избрана "чиста", без дори да съдържа следи от отломки и органични вещества.

Подобен метод ви позволява да направите заготовка за основата или избата, за да избегнете наводняването на сградата при повишаване на почвените води. Всякакви вдлъбнатини и окопи се изкопават до строго определена дълбочина, недопустимо е да се надвишава . Необходимо е да се направи кът до точката, където земята се охлажда през зимата до нула градуса (а в случая на глинеста почва до –1 градуса).

Когато дълбочината не надвишава 1 м, а ширината е 0, 6 м, външните стени са строго вертикални . С по-голямо удължаване, ръбовете понякога се разширяват отгоре. В ненадеждна почва се препоръчва да се използва временно кофраж и след това да се отстрани. Възможно е изграждането на лентови основи не само от един стоманобетон с усилващи детайли. Добри резултати се получават чрез използването на стоманобетонни блокове от промишлено производство и тухли .

Частните предприемачи, в повечето случаи, предпочитат да използват бутобетон, т.е. да поставят естествен камък и да го напълнят с твърд хоросан. Лентите на основите под баните, независимо от броя на етажите, се различават по еднакви размери. Дори една триетажна сграда раздробява сравнително малко, а общата площ с множество резерви може да издържи на такова въздействие. Изсипете чакъл субстрат на ширина най-малко 0, 6 м, за стоманобетон и други бетонни основи, тази цифра варира от 400 до 600 мм. Стойността за тухла е строго определена - точно 0, 51 м.

Лентата ще бъде надеждна само при условие, че пълненето му е направено на възглавница от пясък. Дебелината на насипния слой е не по-малка от 0, 2 м. За издигането на почвите, тя може да бъде безопасно утроена, защото само в този случай може да се завърши успешно строителството.

Не можете да натрупате пясъка, наливайки вода отгоре; трябва вече да се омокря, а плътността се увеличава с чисто механичен метод. Устройството на пясъчната възглавница предполага, че тя е неизменно изравнена на ниво конструкция.

Вместо пясък, може да се използва със смес от него с чакъл, когато има шест фракции от камък за четири фракции от рохкава скала. При работа на слаб терен основата се поставя върху геотекстил, за да се предотврати смесването на субстрата с утайката или разрушаването му от почвената вода. Започвайки да монтирате кофража, ръбовете на изкопа се пробиват с колове, като се осигуряват скрепителни елементи от спускане. Алтернатива е инсталирането на неотстранима кофраж, който по-късно става "лицето" на фундамента. Правилният метод на работа предполага укрепване на основата, дори когато се поддържа от лека конструкция.

Колкото по-висока е механичната якост, толкова по-дълъг е експлоатационният живот на сградата, и по-защитена е от различни вредни фактори. Но претоварването на бетоновата смес с армировка не си струва, почти винаги са достатъчни само няколко лица .

Важно: не е необходимо да се поставят армировъчни конструкции върху самия пясък, под тях трябва да има „столове“ или добре стоящи камъни.

Укрепващите укрепващи пръти трябва да бъдат стегнати в два реда; под прав ъгъл към тях са поставени удължени изтънчени части, свързани във всички стави. За свързването се използва електрическо заваряване.

Започвайки работа, трябва да маркирате всичко внимателно. Първата стъпка в тази работа е поддържането на базовата линия, която ще съответства на едната страна на основата. Повечето строители първо маркират линията, която върви успоредно на оградата, стената на къщата или навеса, пътеката, пътя. Образува се триъгълник и веднага с помощта на рулетка се проверява дали диагоналите му съвпадат. Максималното оправдано отклонение не надвишава 1, 5 см. След като е разтегнал въжето на височина 20–25 см над земята, той последователно се проверява, че никога не пропада и не се спуска прекомерно.

Закрепете накратко оста извън траншеята, проверете нулевото ниво ще помогне обноски. Те драстично ще опростят предварителната работа. Монтажът на парцали се прави от най-високия ъгъл в определената зона, а следващите се проверяват от първата точка. Ако планирате да инсталирате дървена къща, подходът към работата с фондацията е малко по-различен от обичайната схема. Голяма баня, в която има парна баня и перално помещение, стая за почивка и съблекалня, плюс таван, трябва да се постави на ивица с дълбочина 120–160 cm.

Под дървените кабини с малки размери е в основата на плитката дълбочина от 0, 55 до 0, 75 m . И в най-компактната версия, можете да задълбочите фундамента само с 420-480 мм. Топлинната изолация на основата на банята помага за по-доброто му изпълнение. Няма нищо свръхсложно за това, освен това затопленият фундамент ускорява нагряването на парната баня и пералната.

Възможно е да се затопли дизайн:

  • върху външната основа;
  • вътре;
  • по комбиниран начин.

Едновременното изпълнение на работата отвътре и отвън се счита за най-ефективно, но е и най-сложното и скъпо. Не се препоръчва поставянето на изолация само вътре, а е неефективно . Най-лесният завършек е минерална вата, декорирана в рогозки . Полимерните материали са малко по-лоши, а насипните материали са най-малко практични. Базалтовата вълна трябва да бъде изолирана от външна почва с помощта на стена.

Единственото предимство на дървените стърготини е ниската цена и възможността сами да направите реколтата. Пенопластът и полистиролът са ефективни при създаването на топъл под, но силата им не е достатъчно висока. Възможно е основата на лентата да се загрее само когато е свободна от почва около периметъра. Повърхността е намазана с двойка слоеве хидроизолация, след което изчакайте битумната мастика да изсъхне.

В ъглите, слоевете на изолацията трябва да бъдат направени с 50% по-дебел, именно в тези места топлината излиза особено бързо.

Монолитни основи най-често се поставят върху подготвения слой хидроизолация и топлоизолация. Най-трудната мярка ще бъде осигуряването на термична защита за колонни основи. По периметъра им се издига стена от червени тухлени половини (на пясъчна възглавница, в окопи с ширина 0, 5 м). Тази стена е намазана с мастика и след това работи по същия начин, както с лентови основи; но общото работно време понякога достига седмица или повече. Полагането на комуникациите във фундаментите се обмисля на етапа на проектиране, когато се определя къде ще бъдат инсталирани канализацията и инсталацията на водоснабдителната система.

И в двата случая производителният диаметър не може да бъде по-малък от 5 cm . Предвижда се инсталирането на компенсатори, заглушаване на линейното разширение и свиване при промяна на сезона. Класть трубы без скорлуп из полистирола или согревающих кабелей нужно на 50 см глубже точки замерзания . Ввод водопровода внутрь плавающих плит и через них возможен только по вертикали. А вот в подполы и подвалы под заглубленными лентами трубы входят по горизонтали; соблюдение этих требований не менее важно, чем выдержка напряжения от крыши и стен.

Полезни съвети от професионалистите

МЗЛФ и плавающие плиты целесообразно утеплять контурами из экструдированного пенополистирола – это поможет заблокировать вспучивание глинистых почв. Сваи утеплять особой необходимости нет, а вот столбы перекрываются теплозащитой по периметру. Под моечной комнатой в фундаменте делают уклоны в направлении трапа, отводящего воду в септик. Если использован подвешенный ростверк, набивные или буронабивные сваи, грунтовый пол делать нельзя . Проблему решают или заливкой под нужными местами плитного ростверка, или помещением оцинкованного листа с трапом.

Все коммуникации в подпольной части ростверковых фундаментов обязательно утепляются, так как грунт промерзает тотально. Под бассейнами рекомендуется ставить кессонные монолитные плиты . Когда баня строится на берегу водоема или реки, допустимо располагать ее только на винтовых или буронабивных сваях. Легкие строения каркасного типа рекомендуется воздвигать на столбах из готового бетона или кирпичей . Но только при ровном рельефе поверх крупного песка, гравия либо скалистой почвы.

Сэкономить на сооружении плитных фундаментов можно, если направить вниз по всему периметру ребра жесткости. Заливка плит на торф или пылящий песок оказывается избыточно дорогой. Если перепады высот превышают 1 м, стоит опасаться бокового сдвига.

Плавающие плиты кладутся при обязательном удалении пахотного слоя, их опалубка делается из 4 щитов или такого же числа полистирольных блоков.

Если формируется ленточная подложка на пучинистой почве, нужно:

  • утеплять периметр на всем протяжении;
  • перекрывать траншейные пазухи нерудным материалом;
  • обеспечивать теплозащиту отмостки;
  • прокладывать сминаемую скользящую теплоизоляцию вдоль внешней поверхности.

Когато решетката е над 150 см, особено на склона на хълма, части от пилоти, издаващи се навън, ще трябва да бъдат подсилени с диагонално и вертикално свързване. За получаване на тези елементи се прилага ъгъл или тръба от профил. За изливане на каменни части се препоръчва да се вземе висококачествен цимент, който консумира по-малко и в същото време гарантира солидна крепост. При монтиране на азбесто-циментови тръби те се пълнят с бетон отвътре. Промените в основата на колоната под пещта се полагат с тухла, плътно свиваеми в нормален хоросан.

В това видео ще намерите конструкцията на основата за малка баня.

Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!