Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Има много причини, поради които замазката трябва да се прави на закрито. Този процес е доста сложен и изисква специални умения, особено в случаите, когато замазката се извършва на големи площи. Но в сравнително малки стаи, като например апартамент или частна къща, можете да вършите цялата работа със собствените си ръце.

Достатъчно е точно да се съобразят с технологията, след като предварително са проучили подробните препоръки за начинаещи.

Удобства

Основната цел на замазката е да направи бетонната основа под настилката възможно най-гладка. Това се прави както от естетически, така и от практически съображения: на равна повърхност, мебелите няма да се залитат, а декоративните подове ще продължат много по-дълго и няма да бъдат деформирани.

Замазката се изисква в следните случаи:

  • Върху земна почва в частна къща, гараж и други помещения;

  • Под паркет, ламинат, линолеум и други съвременни покрития по технологията на полагане, изискващи абсолютно плоска повърхност на основния слой;

  • Когато сте на закрито, трябва да направите хидроизолация или топлоизолация на пода, включително при инсталиране на система с топла вода или електрически подове.

Характеристиките на технологията на полагане и подбор на материали зависят от много фактори. Необходимо е да се вземат предвид такива характеристики на помещението като състоянието на старото покритие, височината на таваните, пода и наличието на мазе. На базата на тези данни се изчислява необходимата дебелина на замазката и се избират необходимите материали.

Проверените с времето бюджетни опции - цименто-пясъчни или бетонови смеси, се поставят на земята в частна къща и гараж. Те могат да се използват и в апартамент на партерния етаж.

За апартаменти на втория етаж и по-горе е по-добре да се запълни пода с по-скъпи, но леки саморазливни смеси или сухи замазки.

Според метода на полагане има три вида замазка:

  • Суха или сглобяема замазка . Това е конструкция, изработена от здрави строителни плоскости от гипсокартон или шперплат, покрита с хидроизолационна смес. Дебелината на плочата е 15-30 мм. Полагането се извършва върху слой от сух полистирол или експандирана глина с припокриващи се листове една върху друга, така че фугите да са напълно затворени. Комбиниран метод - най-лесният и не изисква сушене преди финала. Възможно е само в помещения с ниска влажност. В случаите, когато покритието не е достатъчно гладко, то се излива с течна саморазливна смес.

  • Полусухата замазка е бетонова или цименто-пясъчна смес с минимално количество вода. За устройството на такъв етаж изисква значителен опит и много специални устройства, така че този метод се използва главно от професионалисти.

В зависимост от начина на полагане, съединителят може да бъде направен еднослоен и многослоен. Многослойната замазка е изработена от груб бетон и гладък завършващ слой. Структурният слой служи за отстраняване на големи дефекти в пода и придаване на необходимата твърдост на конструкцията. Дебелината му трябва да бъде най-малко 2 см. Завършващият слой, чиято дебелина е от 3 до 15 мм, е необходим, за да стане повърхността идеално плоска и гладка.

Има и три начина да се обвърже естеството на сцеплението с основата:

  • Завързана или твърда замазка. В този случай се получава директно прилепване на материала към основния слой. Важно е да се осигури добра адхезия и еднородност на замазката.

Този метод може да се прилага само на суха основа, не по-ниска от втория етаж на сградата.

  • Замазка върху разделителния слой . Като такъв слой могат да бъдат хидроизолационни материали, в редки случаи, омаслена хартия. Слоевете на основата и съединителя са независими един от друг. Според технологията на полагане, минималният слой е 30 mm, може да се изисква укрепване.

  • Плаващата замазка се извършва върху материали, предназначени за топлинна, хидравлична и шумоизолация с допустими отклонения за стени от около 15 см. По този начин бетоновият слой и самият етаж не са свързани с основата. Минималната дебелина на слоя е 5 см, необходима е армировка. Помещава се на първите етажи на жилищни и сервизни помещения на бетонна и почвена основа.

Характеристики на настилката

Изборът на подови декоративни покрития на съвременния пазар е доста широк и се ограничава само от въображението на собственика и от експлоатационните характеристики на помещението. При всяка от покритията замазката трябва да се извърши правилно. И тъй като изискванията за материали и плоскост са различни, е необходимо внимателно да се избере нивелиращата смес.

Така за полагане на паркет, ламинат и саморазливни полимерни подове е необходима идеално гладка и хоризонтално гладка повърхност. За устройството на такава замазка използвайки саморазливна течна смес. В същото време, за полимерна саморазливна под, саморазливна смес трябва да се основава на същите полимери .

За полагане на линолеум, килим или плочки в банята ще бъде достатъчно да има гладка бетон или циментова замазка.

При новите сгради не е необходима замазка, но за съжаление това не винаги е така. Е, ако апартаментът е закупен с груб финал, тогава можете да направите минимална замазка и да продължите с по-нататъшен ремонт. По-лошо, когато апартаментът е направен до ключ, а качеството на готовото покритие оставя много да се желае. След това трябва да се преработи, като се демонтира напълно слоят с лошо качество.

В частна къща, за да спестят пари, можете да направите бетонна или циментова замазка. Задължително е да се направи бетонна основа върху многослойна възглавница от чакъл, трошен камък, експандирана глина и хидроизолационни материали върху земна почва. Леките смеси може да са необходими само на втория и третия етаж.

Устройството подове могат да се извършват на почти всяка повърхност, вие само трябва да изберете правилния състав. Изключение прави дървения под. На такива повърхности готовото покритие може бързо да се деформира и да се напука, а самото дърво може да изгният под него. Разбира се, има и специални смеси, но те могат да бъдат доста скъпи. Следователно, ако има възможност за разглобяване до бетонната основа или до земята, тогава е по-добре да се направи това.

Ако премахнете дървения под не е възможно, тогава трябва да бъдете много внимателно подготвени. За да направите това, е необходимо да се заменят всички изгнили и повредени елементи, за да се отциклеват повърхността на дървото и да се покрият със специален грунд.

Препоръчва се използването на гипсова основа, но не е подходяща за помещения с висока влажност.

Откъде да започнем?

Извършване на работа за кратко време, подготовка на помещенията, материали и инструменти. Поставени са всички комуникации, като електрически инсталации, водоснабдяване, канализация и отопление, и се извършват ремонти на цялото помещение. Има и изисквания за микроклимата на помещението: температура на въздуха - в диапазона 5-25 ° С, влажност - 60%, без внезапни промени. Отсъствието на течения е важно и не се допуска пряка слънчева светлина.

Най-трудно е подготовката на почвената основа. На първо място, трябва да се премахне най-горния слой на почвата, чиято дебелина може да достигне 40 см. В случаите, когато разстоянието от почвата до изравнителната маркировка на замазката е повече от 35-40 см, налейте слой пясък с желаната дебелина. След това цялата повърхност внимателно се набива с помощта на специална вибрираща машина или тежко дърво с дължина 1 метър. Повърхността се счита за достатъчно трамбована, ако не оставя следи от обувки.

За изчисляване на материалите, които ще бъдат необходими за устройството замазка на бетонна основа, се определя от най-високата точка на пода. Това е марка, необходима, за да се гарантира, че готовото покритие е гладко. Обикновено е в един от ъглите или близо до една от стените. Тя се определя, както следва:

  • От прага на помещението вертикално по протежение на стената трябва да се измери 1 метър и да се маркира с молив. Използвайки сграда или лазерно ниво на стената, начертайте плоска хоризонтална линия;

  • С помощта на рулетка се правят измервания от линията, изтеглена на пода за всеки 10-15 см. Точката, разстоянието до която ще бъде най-малката, е най-високата точка на пода;

  • Получените измервания трябва да бъдат маркирани върху релсата по-малко, тъй като подът ще се повиши;

  • Използвайки същата летва, маркирайте най-високата точка на пода около периметъра на стените и начертайте контролна линия върху тях. Стената трябва да се почисти от гипс 0, 2-0, 3 см над маркировката.

Също така, за да се изчисли височината на замазката, трябва да се има предвид, че не трябва да има капки на нивото на пода в ставите на различните помещения след полагане на подовото покритие. Изключение прави банята и тоалетната, където нивото трябва да бъде по-ниско, за да се избегне изтичане на водопроводни и канализационни тръби в случай на непредвидени аварии и някои дизайнерски решения. Това отчита дебелината на покритията и разликата се компенсира от нивата на замазката.

материали

В зависимост от характеристиките на помещението и избраната подова настилка, можете да изберете един или повече възможни варианти за композиции за подови замазки, които могат да изискват допълнителни материали:

  • Бетонна замазка: използва се цимент марка М400, с големи натоварвания на пода - М500. В зависимост от пълнителите има няколко рецепти за приготвяне на сместа. Най-честата е 3 части пясък за 1 част цимент, 2 литра вода се добавят към 10 кг от сместа. Използването на големи включвания като натрошен камък, експандирана глина или чакъл - 1 част от цимент, 4 части от голям агрегат, 2 части пясък, 0, 4 части вода. Към тези смеси се прибавят полипропиленови влакна с концентрация 50 g на 100 kg смес. Пластификаторите се използват за пластичност, чийто необходимия брой е посочен в инструкциите.

Минималният слой на такава замазка - 4-5 см, се препоръчва да се постави армираща мрежа или структура, направена от армировка. Скоростта на сушене е около един месец.

  • Циментова замазка : 1 част цимент, 4 части перлит, 2 части пясък, 13 части вода. Приготвянето на сместа се извършва на няколко етапа, чиято последователност трябва да се спазва стриктно. Може също да се наложи да промените количеството вода, за да постигнете желаната консистенция. Можете да добавите пластификатори. Пласт от такъв под е от 2 см, армировката се препоръчва да се прави само със слой от 4 см или повече. Изсъхва в рамките на 3-7 дни.

  • Саморазливни смеси се продават като краен продукт и се разреждат с необходимото количество вода, посочено в инструкциите. Има смеси на основата на цимент, гипс или комбинация от тях, както и използването на полимери. Забранено е използването на гипсови връзки в помещения с висока влажност, тъй като при мокрене гипсът придобива консистенция на лепкаво тесто. Дебелината на смесите може да бъде от 0, 3 до 30 см, което е посочено в инструкциите на производителя, но като се вземе предвид високата им цена, е препоръчително да се направи слой до 3 см. В същото време, дебелината на дънния слой е 5-25 мм, а за довършителна повърхност 1-2 е достатъчно. мм. Време за съхнене - от 10 часа до 3 дни, в зависимост от състава.

  • Суха замазка - големи листове от гипсокартон или шперплат, които се полагат върху слой от насипни материали, като полистирол или експандирана глина. По-нататъшната работа с такава дъска може да започне веднага след монтажа.

При работа с всякакъв вид замазка ще се нуждае от грунд и замазка. За бетон и циментова замазка е подходящ универсален грунд или бетон. Подходящи грундове за саморазливни подове са посочени върху опаковката на смесите.

Замазката трябва да бъде избрана върху основата на смолата или лепилото.

Вие също ще се нуждаете от пяна за запълване на големи празнини в близост до отоплителните тръби. За полагане на подсилващия слой най-лесният начин да се използва специална фина мрежа от тел или пластмаса. За подове с повишено натоварване е необходима стоманена заварена мрежа или конструкция от армировка, която е заварена на работната площадка. За да се определи армировката структура, трябва да се подготвят специални опори, които могат да бъдат направени от пластмаса, тел или метал. На 1 квадрат. m трябва от 3 до 5 единици от такива скоби.

В случаите, когато е необходимо да се сложи слой от хидроизолационни материали, изборът се ограничава до състоянието на основата и избрания метод на замазка. Според състава има 4 вида хидроизолации:

  • полимер;

  • битум;

  • Битум-полимер;

  • Минерални.

Съществуват и разлики в метода на полагане на материала:

  • Рол или филм. Това е най-популярният метод за хидроизолация с пластмасово фолио или покривен материал. Съвременните видове полимерни многослойни мембрани също се отличават с изолационни качества. Такива материали се използват за полагане на земята и на първите етажи на жилищни сгради. Саморазливни съединения и цименто-пясъчна замазка с дебелина по-малка от 2 см при този вид хидроизолация не се използват поради лоша адхезия и риск от деформация на повърхността;

  • Liquid. Това са специални състави, които се различават в различна степен на вискозитет и са водоотблъскващи;

  • Мастици и прах. Последните са ронливи състави на базата на пластификатори и различни свързващи компоненти, които се разреждат с вода съгласно инструкциите непосредствено преди употреба.

В някои случаи върху слой от хидроизолация се полагат материали с топлоизолиращ ефект. Това е задължителна процедура за устройството за замазка на земята и за изграждане на системи за подово отопление. Можете да избирате от обичайните насипни материали като перлит, експандирана глина, чакъл или груб пясък. Някои предпочитат изолацията под формата на плочи, които могат да бъдат изработени от минерална вата, полиуретанова пяна или екструдиран пенополистирол - пеноплекс.

инструменти

Списъкът с необходимите инструменти зависи от избрания метод на устройството на вратовръзката и някои други фактори:

  • Шлифовъчна машина . Това ще е необходимо за обработката на бетоновата основа преди работа. Ако площта на стаята е малка, на този етап можете да използвате метална четка. Бетонната замазка трябва да бъде обработена с машина за смилане след пълно втвърдяване.

  • Промишлени или мощни домакински прахосмукачки.

  • Фарове. Възможно е да се използва Т-образен алуминиев профил, кръгли или правоъгълни тръби, изработени от стомана с диаметър до 70 мм, дървени летви, дюбели-пирони. Трябва да се има предвид, че тръбите и летвите се демонтират от частично замразения разтвор. Ако замазката се извършва чрез самонивелиращи се смеси, може да не са необходими радиомаяци или да се използват специални референтни маяци.

  • Ниво на строителство . Нивото на балонната конструкция се изисква непременно, препоръчителната дължина е от 2 м. За по-голямо удобство можете допълнително да използвате лазерно ниво, с негова помощ е много по-лесно да инсталирате маяци.

  • Рулетка. Минимална дължина - 8 метра.

  • Шпатули, мистрия.

  • Смесител за правилата и строителството или пробиване с дюза-миксер. Последното е необходимо за смесване на компонентите на смесите. За бетонна замазка ще бъде по-удобно да се използва бетонобъркачка.

  • Валяци и четки за нанасяне на грундове и хидроизолационни съединения.

  • Иглени ролки, краскозди, ракла и маяци за работа с ровнител.

  • Строителни ръкавици, респиратор, очила. За защита на кожата, дихателната система и органите на зрението.

  • Смесителни цистерни.

Как да изчислим потока?

За насипни смеси, средните стойности на консумация за груба мелница са 2-5 кг на 1 кв. Км. m стая с дебелина на слоя 1 mm. За довършителни rover - 1, 5-1, 7 кг на 1 кв. Км. m на 1 mm слой. Остава само да се преброи количеството.

Пример: консумацията на груб изравняващ агент от 5 кг се умножава с дебелина на слоя 3 мм и след това се умножава по площта на помещението в квадратни метри. Оказва се следното: 5x3x10 = 150

Като цяло, ще трябва 150 кг саморазливна смес върху стая от 10 квадратни метра. м. Като се има предвид факта, че 25 кг суха смес в опаковка, това са 6 торбички за изравняване. Изчисленията за крайния слой се правят по същия начин.

За класическа бетонна замазка на 1 квадрат. m и слой дебелина от 5 см ще трябва 22, 5 кг цимент, пясък 47, 5 кофи с обем от 10 литра, вода 10 литра. За замазка с големи включвания под формата на трошен камък на 1 квадрат. м и дебелина на слоя ще трябва 8.5-9.2 кг цимент, 40.7-46.1 кг на трошен камък, 22.8-26 кг пясък.

Тези изчисления са приблизителни, точните изчисления трябва да бъдат направени самостоятелно въз основа на препоръките на производителите на строителни материали.

Важни нюанси

Ако разликата на височината в помещението надвишава 4 см, тогава е необходимо да се избере начално нивелиращо устройство за дънния слой на пода. Цимент-пясък и бетон състав винаги се поставя на фарове. В помещения с висока влажност, като баня, тоалетна, кухня, работа с циментови разтвори. В дневните помещения може да се използва замазка с гипс.

Когато изграждате многослойна връзка, трябва да изберете решения, които са по-леки. По-добре е да се предпочете състави, използващи експандирана глина или полистирол.

Ако разликите в нивото на повърхността на пода са малки, по-добре е да се запълнят саморазливни смеси. Те могат да се базират на цимент, гипс, пясък, с добавки за пластичност и намаляване или увеличаване на времето за сушене. Полимерните подове на базата на полиуретан, епоксидна смола или метилметакрилат, въпреки високата цена, имат голям брой предимства.

Благодарение на тънкия слой течност, те са отлични за апартаменти с ниски тавани. Готовата повърхност има добри хидроизолационни свойства и специална якост, не подлежи на температурни промени, деформация, излагане на агресивна среда.

За довършително изравняване на повърхности обикновено се използват саморазливни саморазливни смеси. Такъв състав може да бъде направено независимо декоративно покритие, когато се използват пигменти за създаване на цветен фон или модел. При добавлении в стандартный цементный раствор минеральной крошки или других включений и последующей шлифовки после застывания раствора можно добиться поверхности, похожей на натуральный камень.

Если площадь комнаты слишком большая и работа займет по времени больше одного дня, поверхность разбивают на несколько секций с помощью закрытых маяков или перегородок.

Подготвителна работа

Подготовка помещения при устройстве стяжки по грунту начинается с укладки подушки из тепло- и гидроизоляции. Материалы можно подобрать на свое усмотрение, но есть несколько общих рекомендаций. Слои можно менять местами, использовать разные наполнители или изменять толщину.

На подготовленную заранее поверхность засыпается слой гравия или щебня толщиной 5-15 см. Следующим слоем насыпают 10-15 см песка, который можно увлажнить, и слой 10-15 см из щебня или керамзита. Каждый слой тщательно утрамбовывается с помощью вибромашины или тяжелого бревна. Щебень нужно подбирать с фракцией 40-50 мм.

Слои из щебня или керамзита рекомендуется присыпать щебеночной крошкой или песком. Последний слой хорошо разровнять и проконтролировать отсутствие острых углов на щебне. Если останутся острые камни, материал гидроизоляции может порваться. Для лучшего сцепления рекомендуется пролить верхний слой жидким цементом и дождаться высыхания.

Для гидроизоляции по грунту можно использовать рулонные материалы или пленку плотностью от 200 микрон. Материал необходимо настелить на основание с захлестом друг на друга, края поднять выше уровня будущей стяжки на 15 см и прикрепить скотчем к стенам. По уровню стяжки с небольшим запасом по высоте прикрепить демпферную ленту. Она компенсирует сжатие и расширение стяжки, тем самым предотвращая деформацию стен и пола при перепадах температуры и влажности.

Поверх гидроизоляции укладывается армирующий слой. Лучше всего подойдет мелкоячеистая стальная сварная сетка, которая обладает необходимой жесткостью. Устанавливается стальная сетка на высоту 1/3 от толщины стяжки с помощью специальных подкладок-стульчиков. Если используется конструкция из арматуры, бетон после заливки нужно будет уплотнять специальным вибрационным оборудованием.

Слишком большое помещение можно разбить на квадратные или прямоугольные части, которые также называют картами. Одну карту нужно успеть залить за один день и ее размер зависит только от производительности работников.

Карта отгораживается опалубкой из влажного дерева или ламинированной фанеры высотой по уровню стяжки, после схватывания цемента опалубку обязательно нужно снять.

К подготовке комнаты для стяжки работы начинаются с демонтажа старого покрытия. Линолеум и доски деревянных полов отдираются довольно легко, а вот кафельную плитку придется отбивать перфоратором. Плинтуса и двери вместе с откосами тоже нужно убрать.

Под демонтированным слоем могут оказаться как плиты перекрытия, что сильно упростит задачу, так и старая стяжка. Во втором случае бетон необходимо тщательно осмотреть. Если он крошится или присутствует большое количество дефектов в виде трещин и сколов, следует отбить весь слой при помощи перфоратора. Если старая стяжка в хорошем состоянии, на нее можно заливать только легкие тонкослойные смеси.

После уборки строительного мусора нужно зачистить поверхность шлифовальной машинкой или щеткой. Убрать крошащийся бетон, остатки клея, смесей и пятен. Сделать уборку с помощью пылесоса и обезжирить полы мыльным раствором или растворителем. Мелкие трещины, сколы, выбоины и стыки пола со стенами расшить до 5 мм, загрунтовать и замазать тонким слоем шпатлевки на основе смолы или клеевого раствора. Для исправления крупных дефектов целесообразнее воспользоваться цементно-песчаным раствором или самовыравнивающейся смесью.

Следующий этап – обработка поверхности грунтовкой с помощью валика или малярной кисти. Под бетонную или цементно-песчаную стяжку подойдет любая универсальная грунтовка или бетоноконтакт, под самовыравнивающиеся наливные полы нужно использовать специальную полимерную грунтовку. При многослойной стяжке грунтование поверхности обязательно перед каждым слоем. Среднее время высыхания поверхности составляет два часа. При необходимости можно нанести грунтовку вторым слоем после полного высыхания первого.

С помощью монтажной пены необходимо заделать все отверстия, через которые смесь для стяжки может перетечь в другую комнату или к соседям снизу. Чаще всего такие места находятся возле труб отопления.

Нужно дождаться полного высыхания пены, срезать выступающие излишки и только после этого приступать к остальным работам.

На подготовленную поверхность укладывается слой гидроизоляции. Делать это обязательно в следующих случаях:

  • Если на стыках пола и стен имеются большие щели;

  • В ванной комнате и на кухне;

  • На первом этаже дома;

  • При обустройстве систем теплых полов.

Для этих четырех случаев лучше всего воспользоваться рулонными или пленочными материалами. Их нужно укладывать внахлест друг на друга, вынося края материала на стены с запасом до 15 см и прикрепляя скотчем. В некоторых случаях можно использовать жидкую гидроизоляцию, которая наносится строго в соответствии с инструкцией производителя. Поверх гидроизоляционного слоя на стены рекомендуется прикрепить демпферную ленту, выступающая часть которой отрезается после окончания работ.

На этом этапе производится установка системы теплых водяных или электрических полов. Под ними обязательно прокладывается теплоизоляция в виде плит для уменьшения энергопотерь. Армирующая сетка устанавливается на специальных стульчиках, высота которых должна быть не менее 1/3 толщины стяжки. В процессе установки нельзя допустить повреждения слоя гидроизоляции.

Как се прави?

Когда все подготовительные работы закончены, можно приступать непосредственно к устройству стяжки. У всех способов есть свои нюансы, поэтому имеет смысл рассмотреть каждый из них поэтапно и ознакомиться с подробной пошаговой инструкцией, как правильно сделать стяжку пола своими руками.

Для стяжки из бетона или цементно-песчаной смеси толщиной от 3 см необходимо установить маяки, по которым будет разравниваться раствор. В квартире удобнее всего в качестве маяков использовать алюминиевый Т-образный профиль. Его не нужно демонтировать и он не утяжеляет конструкцию пола . Единственный недостаток такого материала – если в процессе установки профиля и укладки стяжки защитный с лой алюминия будет поврежден, то со временем может появиться ржавчина.

Маяки из деревянных реек и стальных труб обязательно нужно удалять из частично застывшей стяжки, а получившиеся углубления замазать тем же раствором. При стяжке на грунте используются стальные трубы диаметром до 70 мм. Вместо труб можно воспользоваться стальным профилем прямоугольного сечения.

Крепятся маяки на гипсовую смесь или цементно-песчаный раствор, выложенные небольшими горками на расстоянии 15-20 см друг от друга. Гипс сохнет быстрее, не влияя на прочность покрытия, поэтому в жилых помещениях им пользоваться удобнее.

В помещениях с высокой влажностью крепление на гипс не допускается. Если на основании не прокладывался гидроизоляционный слой, маяки можно закрепить на саморезах.

Размещать маяки нужно вдоль одной из стен комнаты таким образом, чтобы расстояние от маяка до стены было не более 10 см, а шаг между ними на четверть меньше длины правила. После размещения на поверхности пола профиль нужно выровнять, используя лазерный или строительный уровень по отметкам наивысшей точки пола. При выравнивании маяки прижимаются ближе к полу или приподнимаются с помощью кусочков кирпича.

После того, как маяки выставлены, нужно еще раз проверить ровность с уровнем и если необходимо, подкорректировать. Большое помещение рекомендуется разделить на несколько секций сплошными маяками так, чтобы можно было сделать перерыв в процессе работы. Сплошной маяк или заграждение обязательно устанавливается на пороге комнаты. Теплоизоляционный материал следует уложить между маяками, и после высыхания креплений маяков можно приступать к заливке стяжки.

Цементно-песчаная смесь замешивается в бетономешалке или строительным миксером. Чтобы получить прочное основание, нужно строго соблюдать последовательность замеса. В подготовленную емкость поместить 2 части воды и 4 части перлита, все это очень тщательно перемешать до однородной консистенции. Затем добавить 1 часть воды и 1 часть цемента, снова перемешать. В завершение ввести 10 частей воды и 2 части песка и перемешивать до пластичной консистенции.

В процессе замешивания консистенцию раствора нужно постоянно контролировать. Если используется влажный песок, необходимо уменьшить количество воды. В готовом виде раствор должен легко размазываться, а не растекаться, по консистенции напоминать тесто. При необходимости в смесь можно ввести пластификаторы. Такую стяжку нужно уложить в течение часа. Время полного высыхания занимает 2-3 дня.

Бетонный раствор плотнее цементно-песчаного, поэтому замесить его при помощи строительного миксера гораздо сложнее. Если позволяют возможности, лучше взять в аренду небольшую бетономешалку. Самый простой состав из песка и цемента делают так: на 10 кг смеси из 3 частей песка и 1 части цемента добавляют 2 литра воды и перемешивают. Для усиления прочности на 100 кг смеси можно добавить 50 г фиброволокна. Использовать раствор нужно в течение 1-1, 5 часов, полного застывания он достигнет через 28 дней.

Как да се приведе в съответствие?

Започвайки от най-далечната стена от входа, решението се поставя между маяците и се изравнява от правилото. Тя трябва да бъде идеално гладка, без начупване и пукнатини по работната страна. Малко натискане, масата трябва да се издърпа върху себе си, правейки изравнителни движения наляво и надясно. За да отстраните въздушните мехурчета, разтворът трябва да бъде пробит с лопата или метален прът. Можете да използвате специален дълбок вибратор. Те се третират с повърхност до появата на циментово мляко.

Замазката се изравнява с шпатула по стените и в труднодостъпни места. Работата може да бъде спряна само когато е направена цялата стая или затворената зона. Когато бетонът е грабнат и може да издържи на човешкото тегло (след около 12-20 часа), трябва да отстраните всички неравности на повърхността на замазката и маяците.

Технологията на суха подова замазка също предполага слой хидроизолация, оразмеряваща лента на амортисьора и монтиране на маяци. Между фаровете се излива и подравнява избраната суха смес от материали. Най-често се препоръчва да се използва експандиран глинен пясък. След това върху винтовете с двойна резба и лепило се монтират плочи. След като лепилото е сухо, можете да направите слой саморазливен под или веднага да започнете да положите настилката. Останалите канали се наливат със същия състав и се изравняват с шпатула.

Завършете запълването

Ако височината на пода е по-голяма от 3 см, можете да започнете да изливате саморазливни течни смеси. Принципите на завършване на устройството и груб саморазливен под са еднакви, а разликата е само в дебелината на отливката. За да стане покритието идеално гладко, трябва да бъдете ръководени от знаците, нанесени на стената, така че сместа да ги достигне, но не ги покрива напълно.

Възможно е да се инсталират дюбели-гвоздеи или специални маяци-покровители на повърхността с голям брой неравности и капки като маяци.

Тези фарове приличат на стативи и са настроени на нивото на сградата. Необходимо е да се отглеждат насипни подове стриктно според инструкциите. Инструкциите посочват и минималния и максималния слой, който трябва стриктно да се спазва. Водата се излива в специално приготвен контейнер и сместа постепенно се излива, като се разбърква от строителния миксер при ниска скорост. Необходимо е да се използва готов микс в рамките на 15-20 минути.

Напълнете пода от ъгъла на най-отдалечената от входа стая. Изравняването се извършва чрез гумичка или шпатула. Между леещите ленти трябва да издържат период от не повече от 10 минути. Ходенето по излятия под е възможно само в шиповете на боята. След това трябва да премахнете пейките и да преобърнете цялата повърхност с иглени валяци, за да премахнете всички въздушни мехурчета.

На прага на стаята трябва да има бариера, така че сместа да не прелива. След седем дни можете да започнете да полагате настилката. Наводненият завършващ слой може да бъде направен самостоятелен настилка чрез добавяне на оцветяващи пигменти или рисунка.

В този случай повърхността след сушене трябва да бъде покрита със специален лак.

Как да поправим пукнатини?

За да се предотврати изсушаване на пукнатини или други дефекти върху бетонната замазка, е необходимо да се направи проста, но ежедневна грижа за нея в рамките на първите 7-10 дни. За да направите това, повърхността трябва да се полива с вода 2 пъти на ден и да се покрива с пластмасова обвивка. Ако стаята е гореща, препоръчително е да се увеличи редовността на поливането до 4 пъти на ден.

Ако на повърхността на замазката все още се появят пукнатини и неравности, можете да се отървете от тях с машина за смилане или да изсипете същия състав, който е бил използван за направата на замазката. Можете да използвате саморазливни саморазливни смеси. За да направите това, нанесете праймерна смес на повърхността на пода и след като изсъхне, налейте тънък слой от финишното пълнене.

Полезни съвети от професионалисти

Ако преди това не сте имали опит с устройството, първо се препоръчва да практикувате в малка стая, като например килер. И дори опитни професионалисти в този бизнес се нуждаят от помощници, така че трябва да започнете работа поне двама души.

Когато избирате материали за замазка, трябва да обърнете внимание на следните точки:

  • Цветът на сместа трябва да бъде сив, без чужди включвания с мръсен цвят. Най-често това се случва с нискокачествени смеси, които заедно с пясъка получават глина. Една замазка на базата на такъв материал бързо ще се напука и ще стане неизползваема;

  • В никакъв случай не използвайте смеси, в които PVA лепилото е определено като пластификатор;

  • Пясъкът за замазката трябва да бъде море;

  • Ако бетонният слой трябва да бъде по-дебел, се препоръчва към състава на хоросана да се добави експандирана глина. Това няма да повлияе на якостта на замазката, а натоварването върху основата и разхода на материали ще бъде по-малко.

Не пренебрегвайте използването на лента с амортисьор. Това не влияе съществено на разходите и ще позволи да се избегнат деформации на стените и пода. Необходимо е да се фиксира такава лента не само върху стените, но и върху колоните и другите структури, с които дъската се допира.

Препоръчително е строителния миксер да се изплаква след всяка употреба в режим на работа в отделен съд с вода. Това ще опрости задачата за по-нататъшното й почистване, а външните включвания няма да попаднат в разтворите.

За да се предотврати напукването на замазката, е възможно да се режат разширителните фуги в нея. Дълбочината на тези съединения трябва да бъде равна на 1/3 от дебелината на бетона. Рязането се извършва върху втвърдения, но не напълно замръзнал бетон. След пълното изсушаване на замазката, шевовете се пълнят с уплътнител. Има три вида шевове:

  • Изолационни . Направете фугите на бетонния под и други структури.

  • Конструкция . Нарежете на мястото на неравномерното втвърдяване на бетона по време на прекъсване на изливането повече от 4 часа.

  • Свиване . Тя е необходима, за да се избегнат възможни деформации по време на свиването на замазката по време на процеса на сушене.

Няма да е излишно да проверявате резултата от работата. За да се оцени равномерността на покритието, можете да използвате нивото на конструкцията, като го приложите към пода в различни части на помещението. Допустимото разстояние е 4 mm. Наличието на кухини в замазката се проверява чрез издърпване с дървен блок. Звукът около периметъра на стаята трябва да бъде същият - твърд и звънещ.

Вижте следващия клип за майсторски клас за подова замазка.

Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Категория:

Ремонти