Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Всяко парче земя, или къща или ферма, трябва да е заобиколено от ограда. Оградата обикновено изпълнява няколко функции едновременно: сигурност, функционалност и естетика. Но не всяка ограда може напълно да се съобрази с тези параметри. Често ненадеждността на дизайна се крие в материалите, от които е направена. Следователно техният избор изисква внимателно проучване на проблема. В тази статия ще разгледаме особеностите на конструкцията на оградата от велпапе.

Предимства и недостатъци

Днес има голям избор на строителни материали, което значително усложнява избора. Най-популярни са универсалните материали, които могат да се използват при различни условия. Те включват облицовки или, с други думи, профилиран метален лист.

Има няколко минуса в използването на металния профил и с обективна оценка те са незначителни и напълно разрешими. За да се предпази оградата от люлеене под влиянието на вятъра, трябва да вземете листове с определена маркировка с по-голяма дебелина. Корозията може лесно да бъде избегната чрез своевременна обработка на материала със специално защитно покритие. И можете просто да рисувате над драскотините.

Предимствата на професионалните подови настилки са по-големи от тези на други подобни строителни материали, а за обикновения човек със скромни доходи, живеещи в средна климатична зона, такъв материал за ограждане ще се впише идеално.

Основните му предимства са:

  • ниска цена;
  • възможността сами да инсталирате оградата, което ще ви спести на заплатите работници;
  • ниско тегло на самия материал;
  • дълъг експлоатационен живот;
  • трайност на текстурата и цвета;
  • приличен външен вид;
  • лекота на грижа;
  • непрозрачност;
  • широка цветова гама (около 300 варианта);
  • отразяващи качества на лъскаво покритие;
  • устойчивост на ултравиолетова радиация;
  • гъвкавост и устойчивост на удар;
  • пожарна безопасност;
  • дълъг живот - около 50 години.

Трябва да се отбележи, че такъв обширен списък от предимства има няколко вида строителни материали. Профилирана без преувеличение може да се нарече универсална и многофункционална.

Но за оценка на тези свойства ще се окаже само ако се използва правилно. Има мнение, че оградата на металния профил е нестабилна и краткотрайна. Може би причината за пренебрегването е бюджетната цена. Това обаче е подвеждащо. Този строителен материал очевидно е подценен. В допълнение, такава ограда често е по-евтина от други видове.

След като е избрал металния профил, собственикът на обекта ще може бързо, лесно, ефективно и евтино да изгради ограда, отговаряща на неговите финансови възможности и вкус. Въпреки сравнително ниската цена, металните листови огради не са по-нискокачествени от огради от по-скъпи материали.

Видове дизайни

Профилираният метален лист задължително има защитно покритие, което е:

  • Цинк. Покриването на материала с този метал е най-лесната и най-евтината форма на защита. Поцинкованият профилиран е един от най-популярните материали за облицовка и изграждане на огради. Той е лек, лесен за използване, лесен за транспортиране. В допълнение, това няма да причини неудобство по време на инсталацията. Въпреки това, специалистите не препоръчват да му се дава предпочитание. Листът бързо ръждясва, а при слънчево време се нагрява много по-силно от всяко друго покритие.
  • Алуминиев цинк . Когато цинкът се комбинира с алуминий, експлоатационният живот на материала се увеличава.
  • Полимер - най-надежден. В лабораторията се извличат полимери от компонентите на бои и лакове. Ламарина с този вид покритие се произвежда от поцинкована стомана чрез студено валцуване в специално проектирани машини. Предлагат се и разширени листове с други параметри на вълната, които се различават по височина, ширина и коравина на ребрата. Те се състоят от пигменти, които са отговорни за защита на повърхността на оградата от външни механични повреди. Полимерът се нанася върху профилирания с помощта на валяк. Първо трябва да нанесете слой грунд, за да подобрите антикорозионните свойства.

Предимства на полимерния материал:

  • необичаен дизайн;
  • лекота на грижа;
  • издръжливост и устойчивост на ултравиолетови лъчи;
  • дълъг период на употреба.

Сред недостатъците си струва да се подчертае увеличението на разходите (около 15%). Полимерното покритие осигурява траен цвят и гладка текстура. Има много видове полимерни покрития, всяка от които има свои характеристики.

Видове полимери:

  • Полиестер - Вълнообразен полиестер (PE) е модерен многофункционален компонент. Този лист се използва както в северните, така и в южните райони. Срок на експлоатация до 35 години, дебелина на слоя е 25 микрона. Оградата ще бъде безразлична към външни влияния, по-специално към корозия, директни UV лъчи и валежи, механични и химически повреди. Също така има висока термоустойчивост и предотвратява образуването на микропукнатини, което е основната причина за корозията. Класическият професионален лист е покрит с матов полиестерен слой, който има матова повърхност. Тя дава по-скъп и изтънчен вид на фехтовката, затова е най-популярна. Също матов полиестер дава допълнителна устойчивост на абразивно натоварване.

Ограда с подобно покритие е идеална за Централна Европа и Русия.

  • Пластизол (PVC). Покритият с PVC покритие осигурява висока устойчивост на механични стимули, тъй като е с дебелина 200 микрона. Текстурата може да бъде гладка или релефна. Това е идеално за тежки климатични условия. Въпреки това, трябва да се има предвид, че под въздействието на слънчева светлина боята в крайна сметка ще изгори, така че това покритие е по-подходящо за собствениците на обекти в северните райони. В същото време пластизолът е много по-скъп от полиестера. Срокът на действие е 35 години.
  • Полиуретан (PU). Професионалният лист, обработен с полиуретан, предпазва оградата от ултравиолетова светлина, затова се препоръчва да се използва там, където има риск от изгаряне на повърхността от слънчевите лъчи и неговото увреждане. Той има високи нива на устойчивост и други външни фактори. Полиамидните и акриловите модифицирани PU листове са леки и лесни за употреба. В местата на завои пукнатини не се образуват. Друго важно предимство е относително ниската цена. Срокът на експлоатация е 50 години.
  • Пураните. Последната разработка на учени ви позволява да нанесете слой от pural с дебелина 50 микрона на професионален лист. Срокът на експлоатация е 50 години, което се постига благодарение на устойчивия на износване полимерен слой от смола. Обработената с него професионална настилка има следните предимства:
  1. устойчиви на внезапни промени в температурата (от -60 до + 100-120 С);
  2. перфектно се противопоставя на ръжда;
  3. Устойчиви на UV и химикали.
  • PVDF. Такъв профилиран лист не се износва с времето и не е изложен на влага, ултравиолетови лъчи, сняг или дъжд, може да се използва при температури от -50 до +120. PVDF е безопасен за околната среда компонент, който се нанася в тънък слой (27 микрона). Високата цена на материала се компенсира от отличните свойства (например, устойчивост на дори щети, които са опасни за конвенционалното пръскане). Периодът на експлоатация е 50 години.
  • Printech е патентована технология на Dongbu Steel. Продуктите на южнокорейската компания са по-скъпи от стандартните профилни листове с 1, 5 пъти, но имат ненадминати естетически свойства. Има около 100 вида, които имитират естествените текстури - от гранит до дърво. Срокът на действие е от 50 години.
  • Прахово покритие. Този метод на обработка е най-екологичен. Финият компонент под въздействието на висока температура се подлага на полимеризация, което го прави хомогенен и много издръжлив. Нанасянето се извършва чрез електростатично действие. Технологията позволява постигането на перфектно плавно покритие. Методът е екологичен, тъй като количеството на отпадъците не надвишава 5%. Дебелина на слоя - от 50 до 300 микрона.

За начинаещите е доста трудно да изберат подходящия материал. Въпреки това, за да не се сбърка, достатъчно е да се придържат към горните препоръки на професионалистите.

Оградата може да се състои изцяло от профилирани листове. Но за по-голяма стабилност се препоръчва да се изгради ограда с основа, т.е. със здрава основа. Необходимо е не само да се увеличи стабилността, но и да се отцеди водата, която може да се натрупва при силен дъжд. Капачката може да бъде от няколко типа:

  • с колонна основа;
  • с колонна основа;
  • камък.

Опцията с колони разделя целия лист от гофрирани на секции. Колона-лента, в допълнение към секциите, също добавя фундамент по цялата основа от дъното. И в двата случая можете да използвате както цимент, така и тухла. Типът камък на основата е най-скъп, но в същото време най-надежден. Въпреки това, необходимостта от такава ограда се появява само в случая, когато оградата е изградена от по-тежки материали, като ковано желязо.

Изчисляването на необходимите строителни инструменти и материали зависи до голяма степен от вида на оградата и броя на секциите.

размери

Маркировката "H" се прилага за продукти с дебелина повече от 44 mm. Този профил е подходящ както за носещи стени, така и за покривни и производствени контейнери. Дебелината му е доста голяма. Използването на такава гледка към оградата е нецелесъобразно и нерентабилно.

Професионалните листове с маркировка "HC" с дебелина 35-43 мм са предназначени за покрива. Те обикновено се използват като ограждащи материали за строителни обекти. В условията на живот повишената устойчивост на листове с такава дебелина не е необходима, така че не се спирайте на тази опция.

Маркировката "С" е с дебелина 8 мм и е предназначена за външна декорация на сгради. За изграждането на огради и огради около частни къщи, оптимално е подходящо покритие с дебелина от 21 мм. Въпреки лекотата на профилираното покритие с маркировката „С“, тя е доста здрава и стабилна, само малко по-малка от материалите с маркировките „H“ и „NS“.

В допълнение към горното, има и друг вид професионален лист с надпис "MP". Този тип се счита за универсален, лек и евтин, използва се както при покривни работи, така и в строителството на сгради за битови нужди, както и за монтиране на огради. За оградата обаче е най-подходящ професионален лист с маркировката “C8”.

По-долу са дадени параметрите на най-популярните марки под формата на марка / обща ширина, мм / работна ширина, мм / дебелина, мм / височина на вълната, мм / разстояние между ръбовете, мм:

  • C8 / 1200/1150 / 0.4: 0.8 / 8 / 62.5;
  • C10 / 1150/1100 / 0.4: 0.8 / 10/45;
  • C18 / 1150/1100 / 0.6: 0.7 / 18 / 91.67;
  • C20 / 1150/1100 / 0, 45: 0, 7 / 20 / 137, 5;
  • C21 / 1051/1000 / 0.4: 0.7 / 21/65;
  • CH35 / 1060/1000 / 0.5: 0.9 / 35/70.

Що се отнася до дължината на листа, няма фундаментални ограничения. Продавачът ще ви намали материал с всякаква дължина до дванадесет метра. Също така е възможно да се получат професионални листове над определената граница, но за това може да се наложи издаване на специални поръчки.

Височината на оградата е по-добре да се избере на ниво от 2-3 метра. С такава височина, не можете да се притеснявате, че някой ще може да погледне вътре или да се качи на оградата и да стигне до мястото. В допълнение, от улицата няма да проникне силни звуци, сайтът ще бъде защитен от пътния прах.

Кой да изберем?

Следващият етап след изучаване на съществуващите видове и форми ще бъде изборът на материал за изграждането на оградата. При избора на компоненти ще се вземат под внимание тези материали, които са най-подходящи за евтини конструкции и няма да създадат проблеми при сглобяването на ограда, дори и от неопитен строител.

Това е доста подходящо профилиране на етикети "C" и "MP". Не трябва да купувате листове без покритие, в противен случай оградата скоро ще изисква подмяна или подновяване. Евтиният полиестер ще предпази желязото от корозия.

Инструменти и аксесоари

Дизайнът на оградата е не само метални листове, но и редица други компоненти:

  • стойки за стелажи под формата на метални тръби;
  • Разделители на надлъжници;
  • метални винтове или винтове за покриви.

Преди да закупите строителни материали, е важно да знаете колко от тях ще са необходими. Достатъчно е да се изчисли дължината на оградата като цяло и на всяка от страните поотделно, както и височината на конструкцията . За да се определи броят на листата, е необходимо да се раздели периметъра на оградата по ширината на един лист, след което да се закръгли.

Височината на оградата също е важна, защото листът ще бъде монтиран на кратко разстояние от земята. Не позволявайте настилката да е върху земята.

Поддържащите стойки могат да се използват както в кръгли, така и в квадратни форми. Въпреки това е по-добре да се даде предпочитание на площада. Размерът им трябва да бъде 50x50 mm или 60x60 mm. За кръгли тръби се препоръчва да се избере диаметър 50 mm. Най-подходящата дебелина на стената е 3 мм.

Дължината на опорите зависи от височината на оградата и от това колко дълбоко ще е необходимо да ги изкопаят в земята. Високата височина на самата ограда също ще бъде от голямо значение. Например, ако дълбочината на ямата под стойката е 1.3 метра, а височината на конструкцията е висока 2 метра, тогава тръба с размери 60x60x3 mm е равна на около 3.3 метра.

Теоретично, дървени стелажи са разрешени като основи. Преди инсталиране, те трябва да бъдат третирани с антисептик.

Също така е необходимо да се обърне внимание на частта от стълба, която ще потъне в земята: тя трябва да бъде особено силна. Предварително се препоръчва да се обработи с горелка и след това с битумен грунд.

Обикновено разстоянието между опорите се прави на 2-3 метра. В райони със силни ветрове си струва да се намали тази празнина. При изчисляване на броя на колоните е необходимо да се има предвид, че опорите са задължително поставени в ъглите на периметъра и от двете страни на портата или вградената врата.

Ако все пак има желание да се издигне секционна ограда с колони, тогава ще е необходимо да се уверите, че във всяка секция е включен изцяло един лист от гофрирана ламарина. За лагерите на джъмперите е по-добре да използвате профилирани тръби. За да се определи необходимия брой от тях е просто: за да направите това, трябва да умножите общия брой на напречните греди по периметъра на оградата. Лаговете с размери 40x25x2 mm имат оптимални параметри на якост.

За свързване на опорите с лагове се изисква заваряване. При липса на заваръчна машина или опит с нея, като алтернатива, можете да използвате болтове или специални скрепителни елементи - "раци". Работата с тях е много по-лесна. По отношение на надеждността, те са по-ниски от заваряването, но са незаменими в случай на необходимост от бърз и лесен монтаж.

И последното нещо, което трябва да се изгради ограда - покривни винтове за метал. Подходящ размер - 4, 8 х 19 мм. Броят им зависи от планирания размер на самата ограда. Например, за листа с маркировка "С" или "МР" с дебелина 20 мм се изискват 4 винта за всеки напречен носач.

Ако има два лага, тогава са ви необходими 8 винта, ако са три - 12 парчета. Въпреки това, това изчисление ще бъде правилно, при условие че винтът е правилно завинтен във всяка друга вълна. Във всички останали случаи изчисляването на техния брой се извършва индивидуално.

За да изглежда оградата естетично приятна, трябва да съответства на цвета на винта в един тон с оградата.

Производствени характеристики

В допълнение към основните компоненти на дизайна на оградата на велпапе, вие също ще трябва:

  • шнек или лопата, за да копаят дупки под колоните;
  • лента за измерване на дължина;
  • капацитет за смесване на разтвора;
  • ниво за проверка на вертикалите;
  • кабел за маркиране на граници;
  • отвертка или бормашина за затягане на винтове;
  • циментово маркиране M200, както и пясък и трошен камък за пълнене на стелажи;
  • спрей може да маскира драскотини при инсталиране на оградата.

Инсталирането на ограда от вълнообразен DIY е лесно. Има универсален тип метална профилна ограда с опростено устройство. Въпреки това е важно да се разбере, че решавайки сами да изградим структура, трябва да поемем отговорността за извършването на допълнителни действия, които са не по-малко важни от самия монтаж. Преди започване на строителните работи е важно да се представи видът на оградата в окончателния вариант. За това ви е необходимо:

  1. начертайте чертеж на оградата, отбелязвайки размера (височината, дължината като цяло и отделните секции), както и точното му местоположение на диаграмата;
  2. оценка на териториалните особености (топография, климат, други обекти и насаждения, ако има такива, комуникационно устройство); с неравна почва с наклон най-добрият вариант е стъпаловиден изглед на конструкцията;
  3. Предварително помислете къде ще бъдат разположени портите, също направени от велпапе, за преминаване на превозни средства;
  4. почистване на повърхността на земята от ненужни обекти и отломки, ниско ниво на кривина, ако се намират на местата, където ще се монтира оградата;
  5. определя степента на устойчивост на почвата за опорни стълбове.

В този случай се обмисля изграждането на универсална ограда без фундамент. Ако е необходимо да се изгради ограда на циментова или тухлена основа, то за това е необходимо да се изчисли техният брой.

По принцип е по-трудно да се изгради бетонен лист с бетонна основа. Причината за това са допълнителните усилия за запълване на фундаментната лента, както и цената на фитингите и наемането на бетонобъркачка.

Наличието на смесителната машина е опция, но с нея работата ще бъде завършена по-бързо. Ако на парцела има мека почва, се препоръчва да се използва ивична основа, която осигурява по-голяма стабилност на оградата на металния профил.

Инструкции стъпка по стъпка

Самият процес на строителство трябва да се разглежда по-подробно и последователно. Така че, основните етапи на работа:

  • Монтаж на колони и тяхното бетониране . Първо, трябва да се определи разстоянието, на което стелажите ще бъдат един от друг, и да копаят дупки за всеки от тях. Обикновено разстоянието между колоните е 2, 5-3 м. Препоръчителната дълбочина е 1, 3 м или 1/3 от 1/4 от общата дължина на колоната. Дебелината на чакъл-пясъчната възглавница трябва да бъде най-малко 100-150 мм. На първо място, опорите са поставени по ъглите на периметъра, а след това по страните на портата и портата. Височината около периметъра трябва да се провери по ниво.
  • След инсталирането на стелажите трябва да бъде тяхното бетониране. За да направите това, изсипете остатъците с циментова замазка и след това напълнете кухината на тръбата. След това подложките се оставят в продължение на 3 дни, за да се втвърди циментът.
  • Забавяне при монтиране. Този етап може да се стартира едва след като циментът се втвърди напълно. Лаговете също трябва да се третират с разтвор на корозия. Следва дневникът на инсталацията за стойките за поддръжка. Това може да стане както чрез заваряване, така и чрез самонарязващи се винтове. Има три начина на закрепване:
  1. Инсталирането на задната част на опората е най-добрият метод;
  2. монтирането на задната част на стълба с помощта на скобата е по-често използвано за ограждане със секции;
  3. фиксиране от страна на багажника ви позволява да прикрепите двете рафтове и дървени трупи към листите, което дава стабилност на конструкцията, но трябва да прекарвате повече време и винтове.

Специалистите в този случай се съветват да използват скобата. Той свързва стълба и лага. Този метод се счита за по-скъп, но и по-надежден.

  • Закрепване на професионална настилка към рамкова основа . Тук можете да го направите без заваряване. Използвайки специални винтове или нитове, ще бъде много по-удобно да свързвате листа заедно. Важно е да се определи правилно положението на първия лист от набраздена настилка - да се припокрие така, че началото на втория лист да покрива края на първия, а третият лист да покрива втория. Този принцип трябва да се използва по периметъра на оградата. Один слой накрывает другой. Листы крепятся по краям от поперечных лаг. По центру листа устанавливаются кронштейны.
  • Правила крепления металлического листа требуют к себе особого внимания. Если пренебречь ими и осуществить монтаж по собственному усмотрению, то от ветровой нагрузки можно в скором времени лишиться забора. Саморез крепится к лаге на нижнем изгибе, а не соединяет листы сверху. Нельзя затягивать их до упора: они могут соскочить и повредить внешнюю поверхность профилированного листа. Главное – правильно закрепить первый профлист. От этого зависит внешний вид всего забора, ведь каждый последующий лист крепится на предыдущий.

Если по каким-либо причинам в некоторых местах остались просветы или щели, то их нужно проклепать. Также нелишним будет приобрести краску для подкрашивания царапин, образовавшихся во время установки сооружения.

  • Установить стойки с помощью кирпичей можно в несколько этапов. Столбы-опоры выкладываются кирпичом, при этом не следует забывать про промежуточные перемычки. К стойкам на высоте около 30 см ставятся кронштейны. Затем необходимо проверить уровень. К кронштейнам крепятся горизонтальные планки. После этого остаётся лишь прикрутить профлисты саморезами.

Если есть желание залить фундамент забора бетоном, то для этого нужно:

  1. прокопать траншею по всему периметру участка;
  2. сделать опалубку;
  3. залить ее раствором;
  4. подождать, пока он застынет.

Для этого понадобится ровная доска размером 2, 5х1, 5 см. Ширину опалубки можно выбрать по желанию, аккуратно будет выглядеть бортик примерно в 20 см. К бортам траншеи крепятся щиты, на торцах они соединяются саморезами. Это необходимо для того, чтобы во время отлива фундамента не произошла утечка.

Далее в уголки щитов для прочности ставятся колышки. Опалубку нужно устанавливать примерно на 30 сантиметров выше предполагаемой границы заливки цементом. Если забор планируется делать со столбами, то фундамент для него обязательно должен быть монолитным. Это гарантирует прочность и долговечность конструкции. В данном случае нельзя забывать про арматуру.

Непосредственно перед заливкой необходимо проверить, ровно ли стоят столбы-опоры.

Если внутри труб бетон застывает за три дня, то готовности фундамента придётся ждать несколько недель, после чего опалубку можно убирать. Бетон застынет быстрее, если через 10-15 дней после заливки нужно наложить поверх него кирпичи. Так плотность фундамента будет выше. В процессе «созревания» фундамент стоит оберегать от повышенного испарения влаги. Для этого нужно периодически поливать бетон водой из шланга, а затем накрывать любой пленкой или древесной стружкой.

После того, как фундамент будет готов, установку ограждения можно продолжить. Залить фундаменть, как и построить забор – дело несложное, но энергозатратное и хлопотное, поэтому по возможности лучше попросить помощи у друга или соседа.

Профессиональные строители рекомендуют закрывать верхний край листа специальной П-образной планкой . Это позволит предотвратить образование ржавчины, и само ограждение будет внешне выглядеть красивее.

Подобного рода «насадки» можно приобрести любого размера в соответствии с размерами основного листа. Однако существует мнение, что необработанный торец забора является препятствием для проникновения воров, ведь края профлиста довольно острые.

В любом случае, закрывать верхний торец или нет – каждый решает самостоятельно. Нужно быть готовыми к тому, что даже при самых верных расчетах все равно останутся отходы, а это, соответственно, лишние затраты. Но это «издержки производства», и они неизбежны.

Полезни съвети

Нюансы при строительстве забора:

  • Специалисты советуют поверх столбов-оснований ставить пластиковые заглушки – это избавит от появления воды внутри и образования ржавчины.
  • При покупке планок на забор необходимо убедиться, что их края вогнуты внутрь. В противном случае на поверхности листа можетоказаться множество царапин. Тогда придётся делать ремонт нового забора.
  • Профнастил считается довольно острым материалом, поэтому при работе с ним лучше использовать прочные перчатки.
  • Если планируется установить ограждения со столбиками, то одна секция должна представлять собой один целый профилированный лист.
  • Если на участке присутствуют неровности рельефа, то нужно обязательно отметить эти места на чертеже: это поможет избежать ошибок в установке опорных столбов.
  • При выборе профнастила нужно учитывать, что обычный оцинкованный лист прослужит 20-30 лет, а железо, покрытое полиэстером, – до 50 лет.
  • Низ забора должен начинаться на расстоянии приблизительно 100-150 мм от земли. Это позволит уберечь лист от коррозии.
  • При ошибке в расчетах или прочих последующих деформациях конструкции возможно образование небольших щелей. Их можно заделать с помощью остатков цемента.
  • Перед установкой опор рекомендуется обработать их антикоррозийным покрытием.

Примеры и варианты дизайна

Забор из профнастила с деревянными стойками-опорами хоть и используется нечасто, но он имеет место быть.

Сочетание профнастила с ковкой или коваными вставками выглядит добротно и престижно. Изделия из железа могут нанести удар по семейному бюджету, но они выделяются особой прочностью и надежностью.

Даже самую примитивную ограду можно сделать внешне привлекательной. Поэтому если бюджет ограничен и забор с металлическим орнаментом возвести не удастся, можно сделать следующее:

  • Вставить в один или несколько профилированных листов полоски из стекла, которые могут представлять собой вертикальные или горизонтальные линии, отдельные «острова» в виде кругов, квадратов или других геометрических фигур. Подойдет любое стекло: матовое, прозрачное, рельефное, гладкое, с нанесённым узором или без него.

  • По всему периметру или на одной из лицевых сторон забора нанести узор – смотрится это необычно и привлекает внимание.
  • Обрезать верхний край листа. Например, волнистая линия добавит сооружению индивидуальности и придаст завершенный вид.

Определитесь с выбором забора, вооружитесь всеми необходимыми инструментами и начинайте работу. При верном подходе сборка конструкции не занимает много времени.

Советы по строительству забора из профнастила вы можете посмотреть в следующем видео.

Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!